Tringle ressort: tringle cylindrique dont le ressort intérieur sert de pas de vis aux crochets fixés à chaque extrémité. Extrêmement facile à poser.

Tringles et anneaux. Elles sont fixées par des pattes à galerie, ferrures plates dont une extrémité est pointue.

Les vitrages

Les draperies

Elles sont multiples et intéressent surtout les décorations de style.

Store à l’italienne : l’étoffe est festonnée par bandes verticales; les cordons de tirage coulissent dans des agnelets cousus sur l’envers du tissu.

La chute simple : les dimensions des plis sont données par des repères pris sur le développement du dessin. Elle forme des plis verticaux.

La chute sans ampleur : le développement du tracé est constitué cette fois par des courbes ayant pour centre la ligne de fuite des plis.

Les festons :

• feston régulier;
• feston à l’antique avec chute de plis:
• feston irrégulier.

Les rideaux à l’italienne:

• Simple relevé. Des agnelets sont cousus à l’envers du tissu, dans lequel coulisse un cordon de tirage selon une courbe légèrement tendue.
• Double relevé. A la partie supérieure, un drapé est rapporté au rideau simplement drapé.

Les galeries

Elles comprennent un devant ou bois de galerie, deux retours qui l’écartent du mur.

Elles ont pour but de supporter bandeaux et draperies, de dissimuler.

Ils sont fixés directement sur les vantaux de la fenêtre. Ils sont généralement faits de mousseline de voile.

De gauche à droite Brise bise, vitrage tendu, vitrage bonne femme, vitrage tendu resserré.

Composition d’un sous verre et matériel nécessaire:

Un verre de protection de faible épaisseur coupé aux dimensions.

Un passe partout cadre de carton (bristol blanc épais) dont le but est de mettre l’image en valeur.

La gravure :

Un carton de protection sur lequel se fixe le système d’attache murale nécessitant un petit anneau de rideau. 10 cm de gance ou d’extra fort et de la seccotine.

La grande gommée collée sur le bord du sous verre, elle réunit tous les éléments, assurant une liaison parfaite de ces derniers.

Ayez aussi une lame de rasoir montée en coupe papier ou un grattoir couteau, des ciseaux, une gomme, un crayon à mine dure, une équerre, une règle et un rouleau de ruban adhésif.

Il serait bien que vous ayez également une grande plaque de verre ou de marbre pour les découpages.

Mais si vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser n’importe quelle table plane en plaçant sous le bristol que vous devez découper une feuille de carton épais, en faisant attention de ne pas le traverser entièrement avec votre rasoir.

Munissez vous : d’un marteau et de « semences » de tapissier, d’un mètre, d’une agrafeuse et d’une boîte d’agrafes (se trouvent dans tous les magasins aux rayons spécialisés), et d’étroites bandes de carton destinées à maintenir le tissu dans les angles.

Calculez le métrage de molleton et de tissu nécessaire, en ajoutant pour ce dernier 5 cm en plus sur tous les côtés, puis le métrage du galon.

Façon de procéder:

Prenez vos mesures en tenant compte des ouvertures (portes et fenêtres ou cheminées).

Assemblez à la machine vos lés selon la dimension des panneaux à recouvrir (en respectant l’ordonnance des motifs, s’il y a lieu).

La boité à outils indispensable.

Fixez votre molleton coupé à vif avec quelques pointes. Prenez votre agrafeuse de la main droite et commencez de droite à gauche, en agrafant et en espaçant les agrafes. Ce travail vous aura déjà guidé pour la pose du tissu.

Tapisser soi même une chambre avec un joli papier peint est plus facilement réalisable qu’il ne paraît, en suivant les quelques conseils ci dessous. Tout d’abord un certain matériel est indispensable une table de deux mètres environ (rallonge, ou mieux, une porte mise à plat sur deux tréteaux), un récipient pour la colle, un escabeau, une brosse à badigeon (à acheter chez un détaillant de produits de peinture), une brosse à habit usagée ou un vieux balai propre et démanché (poils souples en soie), une paire de ciseaux de bureau, un chiffon propre, une petite éponge, un paquet de colle (Rémy ou Quellid) à froid. Un bon tablier ou autre vêtement protecteur muni d’une poche sur le devant sera utile. La poche permet d’avoir à portée de main ciseaux, éponge, brosse et chiffon.

Préparation des murs

Il faut essayer d’avoir un « mur au plâtre », c’est à dire vierge de tout papier précédent. Pour enlever le papier ancien, mouillez le copieusement et quelques instants après, arrachez le à l’aide d’un couteau plat dit « à mastic ». C’est un travail un peu fastidieux, mais il rend l’application plus facile.

Quand le mur est au plâtre, poncez légèrement avec du papier de verre n° 3 la surface pour que disparaissent les bosses et aspérités. Si quelques trous subsistent, rebouchez les au plâtre à modeler ou avec de l’enduit à l’eau.

Calculez les dimensions

Le papier peint, chacun le sait, se présente en rouleaux. Chaque rouleau mesure environ 6 m 70 à 7 mètres de long et de 0 m 48 à 0 m 70 de large. Pour connaître la quantité de papier à acheter, divisez le périmètre de la pièce par la largeur du papier moins deux centimètres pour l’ébarbage et les joints. Ceci donne le nombre de lés (le lé est une hauteur de rouleau). Possédant les nombres de lés, prenez la hauteur à couvrir et calculez combien de lés seront contenus dans un rouleau. Exemple : 2 m 40 pour un rouleau de 7 mètres, au maximum il ne tient que deux lés; les chutes serviront aux raccords des dessus de portes etc. (les raccords doivent être posés de bas en haut).

La colle

Achetez de la colle en poudre à froid (Rémy ou Quellid). Suivez le mode d’emploi afin d’éviter les grumeaux. Faire la préparation au moins une demi heure à l’avance.

La coupe de papier

Après avoir recouvert la table d’un tissu ou d’un papier propre, détaillez les rouleaux en lés. Mettez le côté décoré face à l’établi; chaque lé doit bien cacher le suivant afin d’éviter les bavures de colle.

Munie d’une brosse, répartissez la colle sur la partie non décorée. Il est impossible avec un lé de plus de deux mètres d’en coller toute la surface en une fois : il faut donc réduire la surface. Prendre délicatement les deux cornes en haut du lé et en évitant les plis et déchirures, pliez le papier colle contre colle: attention, les bords doivent être rigoureusement parallèles. Même opération pour le deuxième côté. On peut préparer trois lés de cette façon. Entre chaque travail, il faut se nettoyer les mains pour éviter de tacher le papier. Avant de le poser, il reste à ébarber le papier. Attention: c’est une besogne un peu délicate qui consiste à découper 1 cm de papier de chaque côté du lé, ou d’un seul, suivant le dessin. Laissez le papier plié et, d’une coupe franche, éliminez la petite bande de papier. Le papier est prêt. L’êtes vous? C’est, bien sûr, le premier lé qui coûte, mais c’est une affaire de coup de main.

La pose

Commencez toujours à poser le papier en partant des fenêtres, dans le sens de la lumière, pour que celle ci ne provoque pas d’ombre aux raccords. Mettez l’escabeau face au mur, prenez le lé (comme le garçon de restaurant porte la serviette traditionnelle sur le bras) et ayez votre outillage dans la poche.

Quand vous êtes à la hauteur voulue, en maintenant votre équilibre d’un pied, laissez l’autre jambe déborder de l’échelle, en dessous du lé que vous tenez à bout de bras. Par le pouce et l’index, retenez l’extrémité et, doucement, laissez le papier se dérouler. Avec le pied, vous recevez le bas du lé, afin que, par le poids et la secousse, le papier ne se déchire pas.

Présentez alors les deux cornes du haut que vous tenez toujours face au mur et parallèle soit aux chambranles de porte ou de fenêtre, soit à l’arête d’un angle. Quand l’aplomb est réalisé, avec la brosse, tapotez en haut pour que le papier reste au mur momentanément. En évitant soigneusement plis, taches et accrocs, et en descendant calmement mais fermement, avec la brosse, vous étalez le papier, supprimant ainsi toutes cloques et plis. Lorsque vous êtes arrivé à moitié du lé, il reste à déplier le bas et à continuer à tendre la surface en surveillant l’aplomb.

Pour terminer

Avec la partie non tranchante des ciseaux, tracez l’emplacement de la plinthe et du plafond et coupez le papier en excédent. Donnez un ou deux coups de brosse pour finir le collage. Si quelques taches se sont par mégarde déposées, à l’aide de l’éponge humide, tapotez légèrement. N’oubliez pas, s’il y a des dessins, de prévoir les raccords et, quand vous appliquez le papier, de ne pas présenter les dessins de bas en haut.

Pour chaque rideau, acheter le tissu en calculant très exactement la hauteur de la fenêtre (de la tringle jusqu’au sol), plus 30 cm (10 cm pour la tête et 20 cm pour l’ourlet); ne jamais faire d’ourlets de moins de 10 cm pour donner du poids aux rideaux. Sauf dans le cas de tissus unis, de rayures simples ou de dessins particulièrement fondus, il faut, à l’achat, tenir compte du raccord.

Le doublage du tissu

Il n’est pas toujours indispensable de doubler les rideaux. La percale imprimée, glacée ou non, est plus jolie non doublée car ses couleurs s’animent, deviennent plus lumineuses et plus fraîches dès qu’elles sont traversées par un rayon de soleil. Dans ce cas, il suffit de replier la lisière du tissu sur l’envers et de coudre (toujours à la main) à points légers.

Le tissu le plus indiqué pour doubler les rideaux est la satinette. Il existe trois procédés pour doubler les rideaux, les voici, indiqués dans l’ordre, en commençant par le plus simple et en terminant par celui qui est le plus « tapissier » des trois.

1° Premier procédé pour doubler le tissu:

Poser à plat sur une grande table ou sur le sol, la doublure sur le tissu, envers contre envers.

Laisser dépasser le tissu de 7 cm sur la doublure. Bâtir à grands points du haut en bas, trois fois dans la largeur (tous les 30 à 35 cm).

Replier le tissu sur la doublure, ourlet à la main. Retirer le bâti.

Si on fait l’ourlet à la machine, il sera préférable de masquer la piqûre à l’aide d’un galon.

Ici, l’ourlet n’est pas nécessairement haut de 10 cm car la doublure suffit à donner du poids au rideau.

2° Second procédé pour doubler le tissu:

Poser à plat doublure sur tissu, endroit contre endroit.

Piquer à 1 cm 1/2 du bord tout le tour du rideau à l’exclusion de la tête.

Retourner et repasser.

Le côté qui correspond à la tête et qui n’a pas été piqué sera terminé à points perdus.

3° Troisième procédé, dit « baguer »:

Poser bien à plat la doublure sur le tissu envers contre envers. Rassembler les deux tissus en partant de haut en bas à 10 cm de la bordure par une série de points perdus (c’est à dire points espacés et légers en veillant à ce que le fil passe entre les deux tissus de point en point). Renouveler l’opération toujours de bas en haut tous les 30 cm à peu près.

Ce procédé est indispensable lorsque l’on intercale entre le tissu et la doublure un molleton afin d’éviter le glissement ou le gonflement de trois tissus superposés. Rentrer tout autour bord à bord par une couture à points devant ou par un surjet et terminer par un galon ou une frange.

Si le tissu de votre choix est imprimé

Quand on veut acheter un tissu imprimé, il faut, pour bien choisir le dessin, tenir compte de la hauteur des fenêtres, ceci afin de ne pas détruire l’équilibre de la pièce.

Dans le cas d’une petite hauteur de fenêtre (moins de 2 m 80), choisir de préférence : 1° les rayures verticales; 2° les dessins fondus mais aérés.

Dans le cas d’une grande hauteur de fenêtre (3 m et plus), choisir alors des gros bouquets; 2° les grands dessins assez espacés, etc.

Si on a déjà dans une pièce un lit ou des meubles recouverts d’imprimé, ou encore un papier peint très décoré, s’abstenir absolument de choisir un imprimé.

La question du raccord

Le raccord est l’endroit où le dessin se rejoint sur la lisière. Il est indispensable que, sur chaque lé, le raccord se retrouve à la même hauteur, afin de ne pas déséquilibrer le dessin.

Le souci du raccord peut entraîner une certaine perte de tissu, mais il est évident que celle ci n’excède en aucun cas la dimension du dessin. Il est donc à conseiller, lorsqu’on va acheter du tissu, de connaître très exactement les dimensions de la fenêtre. La vendeuse se charge alors de calculer le métrage nécessaire pour couper en tenant compte du raccord.

Le tissu d’ameublement étant, sauf rares exceptions, vendu en 130 cm de large, on se contentera pour une fenêtre moyenne (1 m 50 de large) d’un lé en 130 pour chaque rideau, soit 2 m 60 de largeur de tissu pour les deux rideaux. Ne pas oublier que, pour être suffisamment froncé et ne pas faire « pauvre », le rideau à plat doit toujours mesurer au moins une fois et demie la largeur de la tringle sur laquelle il sera posé.

Pour une plus grande fenêtre, prendre trois hauteurs de tissu par fenêtre au lieu de deux, toujours en tenant compte du raccord si le dessin l’exige. Chaque rideau sera alors composé d’un lé et demi, soit 1 m 95.

Les différents modes d’accrochage

Ici encore, trois procédés : 1° Plis et anneaux; 2° Triplure et fausse tête; 3° Rufflette.

1° Plis et anneaux: c’est le procédé le plus simple. Il suffit de monter la tête du rideau en plis couchés, en plis creux ou en gros plis religieuse, de coudre solidement sur chaque pli un anneau de rideau de la dimension voulue suivant que l’on utilisera une tringle en bois ou une tringle métallique.

2° Triplure et fausse tête: la triplure est une toile empesée (il en existe à apprêt permanent) qui sert aux chemisiers pour monter les cols de chemises d’homme.

En préparer une bande de la longueur exacte de la tringle et de 10 à 15 cm de large. La triplure servira à donner du maintien à un tissu un peu mou.

Gainer cette bande de triplure dans le tissu des rideaux.

Le rideau à plat mesurant une fois et demie la longueur de la bande de triplure, le froncer, le poser dans le bas de la bande gainée.

Couper et assembler une bande de tissu de deux fois la longueur de la bande gainée (ou de la tringle). La hauteur de cette bande doit être, ourlets non compris, exactement la même que celle de la bande de triplure. Froncer à la largeur du rideau et poser.

La fausse tête est froncée en haut et en bas.

Ce procédé est très utile pour allonger un rideau quand le raccord est trop juste, car il permet de tricher légèrement sur la hauteur en cousant les crochets plus ou moins haut.

Sur le dos de la bande de triplure gainée, coudre tous les 10 cm des crochets pour tringles chemin de fer et monter sur tringles chemin de fer.

3° Rufflette: La rufflette est un ruban qui se fronce à l’aide de deux cordonnets coulissés. Elle s’achète toute prête; la prendre de la largeur exacte du rideau plus 5 cm pour les retours.

La rufflette se pique à la machine sur l’envers du rideau, avant de la piquer, ménager un retour de 5 cm dans le haut du rideau. La rufflette se montant à plat a le grand avantage de permettre lavage et repassage sans rien avoir à démonter.

Il ne reste qu’à froncer à volonté en tirant et nouant les cordonnets.

La rufflette est munie de poches dans lesquelles on introduit les crochets. Employer la rufflette avec les tringles chemin de fer.

La cantonnière, les embrasses

La cantonnière : à éviter absolument dans le cas de plafonds trop bas.

La cantonnière, sorte de bandeau, va de la tringle à la partie de la fenêtre qui s’ouvre. Veiller à ce qu’elle ne gêne pas l’ouverture de la fenêtre.

La cantonnière peut être faite plate (droite ou à festons) ou au contraire sous forme de volant froncé ou plissé.

Dans le cas d’un volant froncé, utilisez encore la rufflette. Adapter directement sur la tringle conçue spécialement.

La fenêtre, source de lumière, est un élément décoratif important dans l’harmonie générale d’une pièce. Haute ou modeste, moderne ou de style, elle doit faire « corps » avec votre mobilier. Rien ne peut mieux vous y aider que le choix des étoffes des rideaux, leur pose et leur drapé, l’harmonieuse disposition des voilages.

La diversité de ces derniers vous l’avez constatée, le choix étendu des garnitures et des accessoires selon les styles sont tels qu’il serait fastidieux d’en énumérer la liste complète. Nous examinons donc ici simplement les moyens usuels mis à votre disposition qui constituent les éléments de base de toute installation.

Il est certain qu’un drapé ne peut convenir à un ensemble Louis XIII aux formes nobles et austères. Une pièce Empire aux lignes strictes ne s’accommode pas d’étoffes franches et rustiques. De même que le choix d’un imprimé est fonction du style de la pièce. La gamme étendue des garnitures et des accessoires vous permet de réaliser assez aisément le voilage de vos fenêtres sans l’aide de votre tapissier.

Les difficultés de pose des drapés anciens ont pratiquement disparu. Les moyens actuels, simplifiés à l’extrême vous permettent de réaliser vous même, sans grands frais, de charmantes décorations. Il est bon cependant, pour des travaux plus importants, de prendre l’avis d’un tapissier; seul, lui, saura vous conseiller.

Toutes les tringles à doubles rideaux, les bâtons, les tubes chemin de fer, les tubes Kirsch, le rail.

Toutes les tringles à vitrages: la tringle plate, la tringle a ressort.

Tous les genres de vitrages: le brise bise, le vitrage tendu, le vitrage bonne femme, le vitrage tendu et resserré.

Tous les drapés de rideaux : le store à l’italienne, la chute simple, la chute sans ampleur, les rideaux à l’italienne à simple et à double relevé, les galeries.

Toutes les passementeries courantes.

Tous les différents styles de fenêtres:

Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Directoire, Empire, Napoléon III. 1900. Moderne.

Éléments nécessaires à l’installation des rideaux:

La tringle et son support qui varient avec la diversité des décors.

Les rideaux et les annelets de fixation.

Les accessoires divers: le franc porte embrasse; l’embrasse; les cordons de tirage.

A gauche, la fixation d’un support de tringle dans un mur de plâtre percement d’une cavité bouchée avec un tampon de bois dans lequel on enfonce le support.

Toutes les tringles

Les bâtons comportent une rainure supérieure dans laquelle coulisse le cordon de tirage sur un système de poulies. A chaque extrémité, un embout varié suivant le style.

Sur ces tringles glissent les anneaux mus par un cordon de tirage attaché aux anneaux conducteurs.

Les tubes chemin de fer ont un profil rectangulaire variable suivant le poids et la résistance des rideaux.

Ils comportent un retour de galerie sur lequel se fixe la patte nécessaire à leur scellement mural. Le principe des suspendeurs perfores, coulissants, facilite l’accrochage des rideaux qui se fait par agrafes cousues.

Ils fonctionnent par roulement ou glissement. A signaler les tringles à revêtement plastique.

Les tubes Kirsch à profil arrondi coude amovible. Ils comprennent deux poulies et sont fixés muralement par deux supports à pointe dans le cas du retour ou par embout spécial fixé aux extrémités, vissé au mur. Ils se fixent également à plat avec des suspendeurs appropriés et fonctionnent par glissement.

Le rail, constitué d’une tige en T malléable, épousant les cintres les plus prononcés, très employé pour les voilages et tissus légers.

La fixation des rideaux est simple : une agrafe est passée dans un galon cousu sur le rideau qui se fronce par tirage des cordonnets.

Deux modes de fixation à plat ou vertical avec support mural. Dans les deux cas, même principe de roulement par chariots. Le rail peut être double.

Tringle plate passée dans un fourreau et maintenue par deux supports vissés. Elle peut être extensible et se fixe au montant de la fenêtre.

Tringle ressort: tringle cylindrique dont le ressort intérieur sert de pas de vis aux crochets fixés à chaque extrémité. Extrêmement facile à poser.

tringles et anneaux. Elles sont fixées par des pattes à galerie, ferrures plates dont une extrémité est pointue.

Les draperies

Elles sont multiples et intéressent surtout les décorations de style.

Store à l’italienne : l’étoffe est festonnée par bandes verticales; les cordons de tirage coulissent dans des annelets cousus sur l’envers du tissu.

La chute simple : les dimensions des plis sont données par des repères pris sur le développement du dessin. Elle forme des plis verticaux.

La chute sans ampleur : le développement du tracé est constitué cette fois par des courbes ayant pour centre la ligne de fuite des plis.

Les festons :

• feston régulier;
• feston à l’antique avec chute de plis:
• feston irrégulier.

Les rideaux à l’italienne:

Simple relevé. Des annelets sont cousus à l’envers du tissu, dans lequel coulisse un cordon de tirage selon une courbe légèrement tendue.

Double relevé. A la partie supérieure, un drapé est rapporté au rideau simplement drapé.

Les galeries

Elles comprennent un devant ou bois de galerie, deux retours qui l’écartent du mur. Elles ont pour but de supporter bandeaux et draperies.

Ils sont fixés directement sur les vantaux de la fenêtre. Ils sont généralement faits de mousseline de voile.

C’est trop difficile dites vous? Abandonnez cette idée préconçue et laissez nous vous guider. Vous savez, grâce à nous, faire un coussin, recouvrir un lit. Revêtir vos sièges sera tout aussi aisé.

Pour les rendre décoratifs il faut les couvrir (comme pour votre lit) de housses. Si toutefois ces dernières ne servaient qu’à protéger les sièges de la poussière, elles sont devenues aujourd’hui éléments décoratifs de la demeure et se choisissent avec autant de soin qu’un papier peint ou une peinture. Sachez que le tissu de vos housses sera uni si vos murs sont tapissés d’un papier peint, à motifs ou imprimé en toute fantaisie si vos murs sort unis.

Quels tissus choisir pour vos housses? Nous ne saurions établir une liste précise. Il est certain qu’au point de vue pratique, un reps imprimé, une cretonne sont à conseiller pour des housses de fauteuils ou de chaises. La percale, si jolie soit elle reste fragile et n’étant pas tendue (la housse est amovible) elle risque de se « casser » d’où formation de plis inesthétiques.

Terminons ce petit préambule en précisant bien que toutes les housses citées ci dessous sont amovibles. La réfection de la chaise, que vous verrez plus loin, est le seul travail de garniture dite « fixe ».

Housse d’un petit tabouret

Cette housse comprend cinq pièces d’étoffe, un dessus et quatre côtés.

Commencez par prendre les mesures très exactes de votre tabouret. Il est préférable de faire sur papier un patron de votre housse. Les bandes de côté ont entre chaque montant de pied, cinq centimètres de plus sur la hauteur. Ceci pour leur permettre de se retourner sous le siège assurant ainsi la fixation de la housse. Vérifiez bien l’exactitude de vos bandes, compte tenu des ourlets avant de couper votre tissu .Celui ci taillé, posez le à l’envers sur le dessus du siège. Réunissez les bandes de côté au dessus du siège par une couture passepoil. Aux angles, les bandes de côté sont réunies par une couture simple. Les ourlets des bords inférieurs sont soigneusement cousus pour éviter l’effilochage. Retournez votre tissu et vérifiez l’ajustage en recouvrant votre siège; votre housse doit pouvoir se dégager sans difficulté : attention au tissu trop tendu. Pour permettre sous le siège la tension de votre housse, glissez une petite tige rigide (baguette de jonc) à l’extrémité de l’ourlet inférieur. Il vous reste à tendre les quatre côtés de votre housse à l’aide d’un cordonnet. Ce dernier passant alternativement dans des agrafes, ces agrafes ne pouvant être fixées directement dans le tissu qu’elles risquent de déchirer, les tiges rigides glissées dans les ourlets, en permettant aux agrafes de s’y accrocher, répartissent la tension sur toute la longueur de la bande de côté.

Confection d’une housse pour galette

Taillez autant de housses que vous avez de chaises en vous basant sur la forme de la galette à recouvrir et en ménageant chaque fois un large rentré. Brodez douze à seize oeillets dans lesquels vous passerez plus tard une ficelle.

Introduisez la galette dans la housse et tendez la ficelle en soleil sur un anneau central un coup de ciseaux suffira à libérer la housse pour la lessiver.

Confection d’une housse de chaise

Il ne s’agit bien entendu que d’une housse de siège et d’une housse de dossier, chacune faite séparément, non de la housse complète de protection en une seule pièce recouvrant siège et dossier généralement peu décorative. Le montage de cette housse de siège est pratiquement identique à celui de la housse de tabouret, la seule petite difficulté dans sa confection provient de la présence des montants de dossier qui nécessitent l’échancrure de la housse. Le tissu étant placé à l’envers sur le dessus du siège , l’étoffe est échancrée aux ciseaux aux angles des montants, le tissu est rabattu de chaque côté du montant et coupé à 1 cm du bord. Un ruban de 3 cm replié à son extrémité et sur toute sa longueur est cousu sur l’étoffe contre un côté du montant. Le ruban est plié rabattu, et cousu contre l’autre côté du montant. Le rentré de tissu est surfilé sur le ruban pour éviter l’éffilochage du tissu.

L’exécution des bandes de côté ne pose aucun problème. Vous avez vu dans la confection de la housse de tabouret comment les couper et les ajuster mais donnez ici aux bandes de côté la longueur suffisante pour leur permettre de se retourner et de s’agrafer sur la bande arrière à l’aide de pressions. Vous aurez ensuite toute facilité pour ôter votre housse lors du nettoyage.

Si votre dossier de siège demande lui aussi à être recouvert d’une housse, cette dernière peut recouvrir totalement ou en partie le dossier selon l’effet décoratif que l’on désire obtenir. Notre housse, ici, est plus courte que le dossier, elle comprend 1 couverture de devant, 1 couverture de dos, des bandes de côté épousant la forme des montants qu’elles recouvrent. En les coupant, prévoyez un retour derrière de 2 cm pour y coudre le galon pression qui fixera la couverture du dos. Ces pressions sont indispensables, la forme d’un dossier étant généralement plus large en haut qu’en bas. A part les deux fermetures latérales, tous les morceaux de tissu sont cousus par une couture passepoil ou une couture simple.

Confection d’une housse de fauteuil

Pour bien réussir une housse, il ne faut pas voir d’abord un tout mais les deux ou trois parties qui la composent, que l’on confectionne et que l’on assemble par une couture. Cette constatation est particulièrement justifiée ici. Si, comme nous le supposons, l’ancienne étoffe du fauteuil subsiste, en la démontant avec le plus grand soin, notez l’ordre successif de ce travail de façon à le refaire en sens inverse avec facilité.

Sinon, établissez un patron comme vous l’avez fait pour votre housse de tabouret : mensurations exactes des morceaux constituant votre housse. Reporter ces mesures sur papier ou sur un vieux drap, en ajoutant toujours les 2 cm nécessaires à chaque ourlet. Pour vous permettre de tailler les morceaux de votre housse, énumérons les sur ce fauteuil correspondant à un modèle classique .

1. le dossier;
2. le siège et le devant (recouvrant le coussin amovible);
3. les accotoirs;
4. les extérieurs d’accotoirs;
5. le dos.

Si vous faites un volant, coupez le à part. Si vous voulez qu’il soit froncé, sa longueur doit avoir une fois et demie le pourtour de la housse.

Dans le premier cas (session de l’ancienne housse) toutes les parties constituant la housse sont épinglées sur le nouveau tissu (endroit contre endroit) en laissant toutefois une marge de sécurité de 2 m sur le pourtour des pièces.

Réfection d’une chaise

Ne pouvant recouvrir votre chaise d’une housse (l’ancienne garniture étant abîmée donc hors d’usage), il vous faut procéder à la réfection complète du siège. Aidée de nos croquis, vous réaliserez aisément ce travail.

Prenons, par exemple, une chaise très simple d’aspect, nos croquis y gagneront en clarté. Voici comment procéder.

Réfection du fond : Démontez l’ancien rembourrage et récupérez les ressorts, retournez le siège et en les entrelaçant, clouez des sangles avec des semences tapissier (attention à ne pas clouer trop au bord, le bois risquant d’éclater). Si vous voulez un travail solide, repliez l’extrémité des sangles avant de les clouer et procédez de même pour tous vos cloutages.

Replacez le siège sur ses pieds et procédez au « guindage ». Ce terme de métier désigne la pose des ressorts sur le sanglage. Disposez (sans toutefois les faire se toucher) les ressorts sur les sangles. Les coudre à quatre points en ayant soin de bien serrer votre corde (cette dernière doit être extrêmement solide). A la partie supérieure, les ressorts seront attachés entre eux par des cordes solides, réduisant leur hauteur. Ces cordes sont clouées sur les traverses , leur arrêt est fait autour de deux clous.

Par dessus les ressorts montés, posez une forte toile clouée sur le pourtour des traverses. puis étalez un rembourrage de crin végétal. N’oubliez pas (nous ne saurions trop vous le répéter) en coupant vos toiles et votre tissu décoratif soigneusement mesurés de compter une marge supplémentaire de 2 cm pour les rentrés. C’est important si vous désirez un travail solide. Votre rembourrage étant maintenu par quelques points à la toile. clouez une toile fine. Posez pour terminer votre tissu, vous le fixerez par des clous décoratifs, ou un galon soigneusement collé à la colle forte sur le pourtour. Vous trouverez dans tous les grands magasins au rayon « tapissier » les fournitures dont vous avez besoin.

Dernière recommandation

pour bien tendre votre tissu extérieur, commencez toujours le clouage par les coins et terminez par les intervalles. La garniture de fond terminée, passez à la garniture du dossier, elle ne diffère guère de celle du fond. Dans la rainure du dossier, clouez une toile forte. Etalez le rembourrage. Posez une toile plus fine puis fixez votre tissu décoratif de la même manière que précédemment. La seule difficulté est de clouer ces toiles sur la rainure de façon à laisser une marge suffisante pour y loger le galon ou les clous décoratifs finissant le montage.

Un couvre lit en deux pièces comprend une housse de matelas recouvrant le traversin et un volant de sommier.

Un couvre lit en deux pièces également comprend un plateau et un volant cousu tout autour et froncé (qui recouvre entièrement le lit), et une housse de traversin.

Le couvre lit en trois pièces comprend une housse de matelas, une parmenture de sommier et une housse de traversin.

Couvre lit en deux pièces

Les métrages indiqués au cours de cet article sont valables pour un lit moyen de 190 X 120. Vous aurez donc à adapter les métrages que nous vous donnons aux dimensions propres de votre lit.

Si votre lit est plus large que le tissu employé, mettez le lé au milieu et rajoutez de part et d’autre deux bandes d’égale largeur.

Pour notre lit type, il vous faut 5 mètres de tissu imprimé en 130 de large, 2 mètres de tissu uni en 130, 7 mètres de doublure en 130 et 12 mètres de cordonnet.

Confection du volant du sommier : exécuté dans la percale unie, il recouvre les trois côtés apparents du sommier et forme aux angles des plis creux.

Taillez une bande de la hauteur du sommier, plus 10 centimètres pour le retour. Sa longueur sera égale à celle des trois côtés apparents plus 1 m 20 pour les quatre plis creux. Taillez une bande identique dans la doublure. Piquez les deux morceaux endroit contre endroit, retournez et repassez. Épinglez sur le sommier un des bords de cette bande en la tendant bien, puis coudre à grands points. Formez à chaque angle du lit un pli creux de 15 cm.

Confection du couvre lit proprement dit : il est taillé en 4 parties. Dessus Plateau de la largeur du lit et d’une longueur égale à celle de celui ci plus 60 cm pour le traversin.

Côtés : deux bandes de la longueur du lit, hautes des deux tiers de la hauteur de celui ci et, en supplément aux extrémités côté traversin un quart de cercle de 24 cm de rayon destiné à recouvrir l’extrémité du traversin. Prévoir à cet endroit deux épaisseurs de doublure entre lesquelles on glissera un carton dur de même forme.

Pied : une bande de même hauteur que les côtés et d’une longueur égale à la largeur du lit.

Montage : tous ces morceaux sont joints entre eux par des passepoils .

La housse de traversin : elle comprend trois pièces de tissu la bande centrale formant l’enveloppe proprement dite du traversin: deux bandes de côté.

La largeur de la bande centrale sera égale à la circonférence du traversin et sa longueur égale à celle de ce dernier.

Les bandes e côté seront de longueur égale à la circonférence du traversin et de même largeur que son rayon. Taillez donc votre tissu aux dimensions prévues pour les ourlets ou les rentrés.

Coudre les deux bandes de côté par une couture passepoil aux extrémités de la bande centrale.

Si vous désirez faire une housse amovible, ne cousez que 5 centimètres à chaque extrémité de la bande centrale en laissant une ouverture centrale pour permettre le passage du traversin. Vous la fermerez par un galon à pressions cousu sur l’ourlet. Sinon, fermez la partie centrale de l’enveloppe par une piqûre.

Pour fermer les extrémités de la housse, passez un fil de fronces aux bords de la partie libre des bandes de côté, froncez, puis fermez par un solide point avant.

Le lit parementé

Confection de la housse du matelas : elle est amovible et taillée en plusieurs parties (tissu et doublure).

Dessus : taillez un rectangle recouvrant le matelas, le lit étant fait. Comptez de 5 à 6 cm de plus pour les coutures.

Grands côtés : deux bandes de la longueur du matelas et d’une largeur égale à l’épaisseur du matelas et des couvertures.

Petits côtés : deux bandes de la largeur du matelas et de même hauteur que les précédentes.

Rabats : ce sont des bandes de tissu de longueur identique à celle des côtés et de 10 cm de large qui se glissent sous le matelas et assurent une bonne mise en place de la housse .

Montage : tous ces moreaux sont joints entre eux par des passepoils qui soulignent le contour du matelas.

Garniture du sommier : pour notre lit type, il faut 2 m 50 de tissu en 130. Les trois côtés apparents du sommier sont recouverts de tissu. Taillez une bande dans le tissu d’une longueur égale à celle de ces trois côtés et ayant 40 cm de haut. Ne pas oublier les rentrés. Le sommier étant placé sur le flanc, clouez la bande à l’envers avec des semences sous le sommier le long des bords.

Rabattre le tissu le long des flancs et le coudre sur le dessus du sommier à grands points en fil solide .

Si les pieds du sommier ne se dévissent pas, encocher le tissu et le plier à l’intérieur le long de l’arête en le fixant par quelques semences.

Notre but ici est de vous permettre d’acquérir des connaissances pratiques et de vous aider à transformer la physionomie de votre intérieur.

Pour vous familiariser et exercer votre habileté, commençons par le montage des coussins. En terme de métier, ces derniers sont appelés « garnitures mobiles », pour les différencier des garnitures dites « fixes », attenantes aux sièges et clouées, que nous étudierons plus loin.

Quelles sont les qualités exigées par un bon coussin?

La solidité: une garniture mobile doit résister aux pressions, aux mouvements brusques et aux positions des occupants; les tissus de recouvrement (qui ne devront pas garder la poussière), les matières de rembourrage devront être solidement fixés, il est bon également de prévoir une garniture ferme qui évitera au coussin une déformation rapide.

Le confort : il reste fonction de la souplesse. Un coussin a pour but de rendre un siège confortable en adoucissant le contact d’une forme un peu rude. Le matériau de rembourrage devra donc être choisi avec soin : léger, souple, élastique, assurant un confort permanent.

L’esthétique : laissez à la couleur, au dessin des étoffes de couverture leur intérêt visuel. Rappelez‑vous les coussins chargés de passementeries, glands et pompons, au début de ce siècle. Le passepoil, la cordelière doivent souligner discrètement la garniture.

Quant à l’exécution, soyez méticuleuse. Une finition impeccable donne tout son cachet à un coussin.

Matières de rembourrage

Origine animale et végétale

Plume : légère, sèche et chaude. C’est surtout le duvet vendu nettoyé, étuvé, que l’on utilise pour la confection des oreillers et des traversins.

• Kapok : bourre fibreuse tirée de l’arbre géant, le kapokier.
• C’est une matière bon marché, n’a qu’un défaut à l’usage elle se tasse et se roule en boule.
• Crin animal : provient de la crinière et de la queue des chevaux; il est d’un prix élevé.
• Crin végétal : fibres des feuilles d’un palmier nain; il est vendu cordé ou natté. Matière solide, ferme, résistant aux déformations, est remplacé souvent maintenant par le Rubercrin, mélange de crin et de gomme qui est indéformable et possède la souplesse du caoutchouc.

Autres origines

Les agglomérés à base de caoutchouc : supports élastiques pratiquement indéformables.

Les ressorts : coussins à ressorts. Déformation minime.

Toile d’embourrure : C’est le terme de métier désignant une toile forte (lin ou jute) servant de première enveloppe à la plume ou au kapok.

Les tissus de couverture: ils recouvrent l’enveloppe de toile et restent purement décoratifs. En dresser une liste serait inutile. Vous les connaissez, ce sont les tissus d’ameublement que vous voyez, que vous utilisez constamment. Nous pouvons ici vous indiquer quelques tissus spéciaux qui peuvent entrer dans la confection d’un coussin, le rendant plus personnel et plus original du fait de leur vente limitée.

Toile cirée : tissu de coton, généralement revêtu d’un enduit d’huile de lin et d’ocre jaune, imprimé et verni ensuite.

Moleskine : sorte de toile cirée imitant le cuir.

Tissu suédé: étoffe recevant une poussière textile (laine ou coton) rappelant le daim.

A tous ces tissus s’ajoutent ceux comportant des matières plastiques (textiles tissés ou recouverts d’une pellicule synthétique).

Les matériaux de finition

Les passementeries, les galons : rubans étroits, épais à côtes verticales (repsé) ou inclinées (sergé).

La frange : bande de tissu d’où pendent des fils en forme d’effilés, ou garnie de pompons.

Les ganses de coton pour les passepoils.

Les fils pour les coutures à main et à la machine. En lin de préférence n° 40.

Les fermetures « Eclair », les pressions montées sur galon pour les coussins, oreillers.

Quelques travaux de décoration faciles. Il ne faut pas, toutefois, commettre l’imprudence d’entreprendre une besogne trop ardue, trop fatigante, qui dépasse les possibilités d’un simple amateur. Nous avons groupé ici quelques bonnes idées, certaines demandent évidemment l’aide d’un technicien de métier menuisier, tapissier, qui perfectionneront votre oeuvre personnelle.

Une porte toute simple dans une entrée : elle est devenue charmante, grâce au baguettage qui la divise en panneaux réguliers. Elle est encadrée de deux hautes bibliothèques en bois blanc peintes dans le même ton. Les livres reliés ou brochés, disposés sur les rayonnages, apportent une note gaie et colorée et révèlent, en outre, la personnalité de l’occupant.

Continuons nos travaux décoratifs. Un des côtés du living room a été garni par un petit artisan d’un décor Directoire très simple en bois blanc, peint ensuite et rehaussé de filets or. Une collection de huit gravures anciennes représentant chacune une fleur différente composent le panneau principal formant le fond du divan. Les deux étagères de chaque côté ont une profondeur de 0 m 30 à peu près.

Si vous dessinez, si vous avez le sens de la couleur, voici une façon amusante et originale de tapisser un panneau ou même une pièce. Prenez des feuilles de papier à dessin en nombre suffisant pour couvrir la surface que vous avez décidé de décorer. Peignez sur chaque feuille de papier Canson le motif que vous préférez : fleurs, feuilles, papillons, poissons, oiseaux, personnages même, mais qu’ils soient réalisés en tons vifs, collez les directement sur le mur: pour cela, vous préparerez la colle dans un récipient et avec un pinceau « queue de morue ». Vous badigeonnerez soigneusement le dos de la feuille puis l’appliquerez sur le mur, vous tamponnerez de bas en haut la surface de la feuille de papier en appuyant légèrement. Le baguettage est situé sur la ligne de raccord des feuilles de manière à la dissimuler; il est fixé par quelques pointes fines invisibles.

Trois idées de divans lits

Un lit double est difficile à placer dans une chambre, il prend une place démesurée, il faut donc tricher mais avec habileté. C’est alors qu’apparaît le coffrage décoratif, coffrage assez large (50 cm environ) encadré d’étagères, il dissimule le jour une partie du divan ne laissant que la profondeur d’un siège confortable, soit 80 cm environ. Le soir venu, les roulettes placées sous le sommier et deux poignées vous permettront de le tirer pour le dégager complètement et lui rendre sa dimension véritable de 130 cm de largeur et son aspect de véritable lit.

Le divan coin poussé contre le mur ne déparera pas une chambre de style. Le coffrage peint d’un ton précieux, gris trianon par exemple, forme étagère sur laquelle sont déposés des bibelots; quelques livres sont à portée de la main. Les coussins et le dessus de lit épousent et soulignent par leur tissu et leur ornement la décoration générale.

Le divan bibliothèque occupe le centre de la pièce, il est cerné sur trois côtés d’un coffrage. Dans l’un d’eux sont disposés des livres, l’autre dissimule la radio, les rayonnages de deux bibliothèques l’encadrent. Ses coussins et son dessus de lit ont ici un aspect Restauration, mais tous les tissus, les dispositions des coussins, les formes sont possibles, seul le style de l’ensemble dirigera votre choix.

Le divan vitrine tentera le collectionneur. Nous abandonnons ici le coffrage symétrique. Un des côtés est surmonté d’une étagère divisée en compartiments (que l’on pourra vitrer pour plus de précaution) où seront exposés les bibelots choisis. Sur l’autre côté se dissimule la radio, un abattant forme bar et cache les bouteilles. Le tissu écossais du dessus de lit et des coussins carrés donne une impression confortable et chaude.

Pour équiper un berceau :

Housse en piqué blanc. Le berceau est garni à l’intérieur d’une housse exécutée aux dimensions.

Elle est fixée au bord du berceau par un lien qui passe alternativement à cheval sur le rebord du lit dans une série d’oeillets ménagés de 5 en 5 centimètres.

Ce montage est dissimulé par un volant monté sur le fond à l’aide d’une bande de ruban pression cousue exactement au dessus de la rangée d’oeillets et permettant d’éviter de couper le tissu aux 4 coins en réservant simplement une encoche découpée à l’exacte dimension des montants. Ce volant est orné d’un feston bordé d’un croquet.

Le voile est exécuté en plumetis. Le tissu est calculé de façon à envelopper complètement le berceau lorsque le bébé dort. Calculez donc un grand rectangle qui, plié en deux et cousu sur un des petits côtés, formera une sorte de capuchon. Celui ci est posé sur le haut de la flèche et entièrement froncé.