Ainsi peut on dire que l’esprit du vernissage a évolué: autrefois les ébénistes n’utilisaient que leurs formules personnelles et secrètes et appliquaient exclusivement la technique du vernis au tampon qui, si elle donnait de remarquables résultats sur le plan esthétique, était loin d’être satisfaisante sur le plan de résistance, aussi bien aux chocs qu’à l’humidité. Aujourd’hui, ce qui a été perdu en qualité du bel ouvrage (bien qu’on trouve encore heureusement d’excellents vernisseur sau tampon, artisans indispensables ne serait ce que pour la restauration des meubles anciens) a été gagné sur le plan des qualités d’imperméabilisation et de facilité d’entretien.

On trouve ainsi maintenant des vernis spéciaux pour extérieur destinés à résister à l’eau de mer (vernis marine) tout en protégeant contre les chocs et les algues!

LES DIFFÉRENTS VERNIS

Parmi les différents vernis transparents et incolores proposés aux amateurs, donc d’application simple, on trouve:

Les vernis vitro cellulosiques: plus communément appelés vernis cellulosiques, ils contiennent de la nitrocellulose et une résine naturelle ou synthétique. Ils s’appliquent facilement au pinceau, sèchent très rapidement et laissent un film particulièrement tendu et brillant résistant très bien aux produits d’entretien ménagers.

Remarque: les vernis à ongle sont des vernis cellulosiques.

Les vernis glycérophtaliques: ils donnent des films très brillants mais pas très durs. D’autre part, ils mettent assez longtemps à sécher, mais résistent bien aux intempéries.

Les vernis gras: ils contiennent des huiles siccatives et s’appliquent facilement au pinceau. Ils sont recommandés pour les menuiseries tant extérieures qu’intérieures, car ils protègent très bien le bois grâce à leur film épais et souple. Ils donnent un brillant profond et sèchent assez rapidement.

Les vernis vitrificateurs: ils ne sèchent pas par évaporation comme les vernis précédents, mais grâce à un produit durcisseur que l’on ajoute au moment de l’emploi. Ces vernis assurent une excellente finition au point de vue aspect et protection qu’ils assurent aux bois tout en étant parfaitement lavables puisqu’ils s’entretiennent avec une simple éponge humide (trois couches espacées de 24 h sont cependant nécessaires).

Une agrafeuse cloueuse est indispensable pour faciliter ce type de pose. On peut en louer pour une somme modique. La difficulté principale est de tendre convenablement le tissu; vous y parviendrez sans problème en respectant l’ordre d’agrafage .

Commencez l’agrafage en partant du centre supérieur du panneau: agrafez le long du plafond en tendant au maximum de la main gauche vers le coin gauche de la pièce, puis faites la même opération vers la droite. Répétez le même travail, en bas le long de la plinthe. Terminez par les côtés, en tendant et en agrafant à partir du milieu. Posez une agrafe tous les 2 cm, en exerçant une légère tension sur le tissu. Elles doivent toujours être enfoncées selon un angle de 30.

Sur support en dur: la pose clouée n’est pas aussi rapide sur un mur en béton, par exemple, sur lequel l’agrafeuse est inefficace. Dans ce cas, il vous faudra construire et poser un cadre en tasseaux de bois où les agrafes pourront pénétrer.

Pose par anglésage

Au lieu d’agrafer directement le tissu sur le mur (ou la baguette), on agrafe verticalement une bande de carton de 2 cm de large (vendue en rouleaux ou en baguettes de 1 m de long), à l’intérieur du revêtement. On commence à un angle, par le côté gauche ou droit de la pièce, de préférence sur le mur opposé à la porte d’entrée.

On positionne l’envers du tissu contre le mur avec une marge de 3 à 4 cm. On plaque la bande de carton et on agrafe le tissu à travers elle , bien contre l’angle du mur. Pour cette pose, il est préférable de mettre une agrafe tous les centimètres. On rabat ensuite le tissu contre le mur (en passant par dessus la baguette d’anglésage) et l’agrafe à l’autre extrémité dans l’angle du mur perpendiculaire au précédent. Ces agrafes sont alors cachées par l’anglésage du panneau suivant, et l’on fait ainsi tout le tour de la pièce.

Une fois terminé, les deux extrémités sont cousues avec une aiguille courbe de tapissier.

Pour terminer, on agrafe le tissu à hauteur des plinthes et du plafond, seuls endroits avec les ouvertures (portes et fenêtres) où il faudra poser du galon pour dissimuler les agrafes.

Lorsqu’il y a des fenêtres, vous tendez votre tissu par dessus comme si elles n’existaient pas, vous finissez d’agrafer votre mur; puis vous agrafez tout autour des chambranles ou des moulures entourant la fenêtre. A l’aide d’un couteau spécial vous découpez le tissu au ras de ces dernières . Vous camouflez les agrafes à l’aide d’un galon.

L’habillage des portes. Pour habiller les portes, il faut les sortir de leurs gonds, enlever la poignée, les garnitures, etc. Commencez par angléser le tissu au bord de la porte côté ouvrant, puis agrafez le, bien tendu, sur le chant, côté gonds, où les agrafes seront naturellement dissimulées par l’huisserie. Agrafez ensuite directement sur les chants haut et bas de la porte. Pour terminer, découpez l’emplacement des gonds, de la tige carrée et des vis.

Pose collée

Tous les tissus ne peuvent pas être collés, car le textile à coller doit en effet être doublé d’une sous couche de papier empêchant la colle d’apparaître sur le revêtement. Que ces tissus muraux soient préencollés ou adhésifs, leur technique de pose est semblable à celle des papiers peints, la préparation du support également. L’avantage de la pose collée est de présenter un revêtement dont la tenue est irréprochable et qui ne nécessite pas de galon. Mais ce que l’on peut éventuellement reprocher à la pose collée est de présenter un revêtement qui, dans sa perfection, ressemble trop à du papier peint.

Tendre du tissu mural était jusqu’à présent le système de pose de tissu le plus délicat, le plus difficile à réaliser correctement, bien que le plus esthétique. Un nouveau procédé d’accrochage avec tension automatique vient ôter les dernières réticences.

Le procédé

Le procédé est à base de profilés et de baguettes adhésives: 4 profilés différents P.V.C. rigide à coller (sur béton, ciment, etc.) ou clouer (sur brique, bois…). Ces profilés sont utilisés pour l’encadrement des surfaces à recouvrir. D’autre part, des baguettes adhésives adhèrent au tissu pour lui donner la rigidité nécessaire à son introduction dans les fentes des différents profilés adaptés au mur.

Les avantages

Le rôle et les avantages de ce procédé ne se limitent pas à la pose et à la tension: outre qu’ils excluent pratiquement l’emploi de tout outillage par la suppression des moyens traditionnels de pose (agrafes, baguettes, galon, etc.), ils augmentent la durée de vie du revêtement à l’état neuf par l’important matelas d’air qui subsiste entre le mur et le tissu. Mais surtout ce procédé est intéressant par la possibilité qu’il offre, en un tour de main, de dégager le revêtement décoratif de son sertissage pour le laver ou le porter à nettoyer à sec. La formule d’accrochage permet aussi de changer à votre guise le tissu, selon votre nouvelle décoration (ou son usure), sans avoir à retoucher à l’installation du cadre.

Les dispositifs tendeurs

Trois dispositifs assurent la tension:

Le dispositif à lèvres

Il sert à réaliser:

• la partie supérieure de la tenture près du plafond;
• les encadrements des portes et fenêtres, près des chambranles;
• les arrondis de toutes sortes (profilé cranté);
• les raccordements des lés.

Ce profilé à lèvres présente deux fentes pour l’introduction des baguettes adhésives soutenant le tissu et la doublure.

Le dispositif tendeur

Il sert à assurer la bonne tension de la tenture murale; il se place au bas du mur, au ras des plinthes et est composé: d’une série de charnières avec leurs supports à adapter contre le mur, contre les plinthes et espacées de 30 cm env.; et d’un profilé tendeur dont on coiffe les charnières après les avoir fixées. Ce profilé présente deux fentes permettant le réglage et une reprise éventuelle de la tension. (La charnière présente un téton servant à bloquer la doublure.)

Les cornières d’angle

Elles servent à maintenir le tissu à l’intersection de deux parois, remplaçant ainsi avantageusement l’anglésage traditionnel.

Il existe des cornières simples pour tissu continu, il suffit d’introduire le tissu entre les arceaux à l’aide d’un jonc qui maintiendra le tissu coincé , et des cornières doubles pour raccordement.

La coupe

Dans la mesure du possible, équipez vous d’une paire de ciseaux crantés comme en utilisent les tailleurs. Ces ciseaux qui font une découpe en dents de scie protègent le tissu contre les risques d’effilochage.

Une règle impérative : il faut toujours couper le tissu dans le sens de la trame. Pour être certaine de couper droit sans avoir à marquer le tissu, essayez de tirer un fil de trame depuis la lisière, à l’endroit où vous désirez effectuer une découpe. Si vous réussissez à tirer toute la longueur de fil, la ligne à couper sera toute tracée, sinon le tissu froncera légèrement et vous indiquera tout aussi bien la ligne à suivre.

Pour effectuer ces travaux délicats de découpe, installez vous, par exemple, sur une table d’encolleur à défaut, travaillez par terre, le tissu bien étalé au sol.

Avec certains tissus, beaucoup de femmes habituées à la couture n’hésitent pas à pratiquer une petite encoche aux ciseaux sur la lisière du tissu et tirent à deux mains les deux bords. Pour être souvent efficace, cette méthode n’en est pas moins à déconseiller formellement avec du revêtement mural.

La couture

Si vous ne travaillez pas sur du tissu uni, prenez bien garde à la concordance des dessins ou lignes. Si vous ne possédez pas de machine à coudre, faites en sorte que quelqu’un vous en prête une; pour effectuer les coutures des lés, elle est indispensable.

Ne soyez pas trop pressée non plus et si vous ne vous sentez pas sûre de vous, n’hésitez pas à faire un bâti avant de coudre, avec des points assez rapprochés (ceci est surtout préférable lorsque le tissu est à motifs ; dans l’uni, c’est moins utile). Il vous faut en effet prendre toutes les précautions des professionnels pour réussir une couture parfaite (les défauts éventuels sont très visibles, une fois le tissu tendu au mur).

Lorsque vous cousez à la machine, faites vous aider au besoin pour bien tendre le tissu en avant et en arrière du pied de biche et choisissez un point aussi serré que le permet l’épaisseur du tissu.

Ouvrez ensuite la couture, côté lisière, avec un doigt muni d’un dé à coudre pour écraser la pliure avant de repasser au fer sur une pattemouille.

Laisser bien sécher la pliure avant de tendre le tissu.

Le voici démocratisé aujourd’hui par un fabricant qui propose des petites plaquettes de marbre de 30 x 15 cm seulement et épaisses de 7 mm. Vendu par boîtes de 22 plaquettes (qui couvrent 1 m2), ce marbre « à poser vous même» sur les planchers, les anciens carrelages et, bien sûr, les chapes de ciment, existe dans une assez importante gamme de coloris et de dessins. Le prix du matériau reste quand même respectable, il s’agit toujours de marbre naturel, mais cependant il devient à la portée de qui veut faire l’effort nécessaire pour posséder une salle de bains, une entrée ou des escaliers en marbre.

Conseils de pose

Tout particulièrement avec ce genre de revêtement, le support doit être sain, sec et propre, mais surtout parfaitement plan. Un sol ou des murs neufs sont bien sûr l’idéal ; notez qu’il y a des précautions à prendre sur un mur en plâtre.

Ces plaquettes étant scellées avec une colle, il est important que le support soit bien nettoyé et dégraissé pour que la colle adhère. Sur de vieux parquets, il est par exemple recommandé, après avoir planifié et décapé la surface, d’appliquer une couche de colle néoprène et de laisser sécher. D’autre part, sur les supports peints, il faut bien griffer la peinture en tous sens avec un papier abrasif à gros grains.

Après la préparation du support, appliquez la colle avec une spatule dentelée m2 par m2  et sur le dos des carreaux de marbre. Après un léger séchage, posez le en place. Mettez à niveau à l’aide d’un tasseau de bois et d’un marteau entouré de chiffons.

La découpe des plaquettes: bien que la pose de ce « nouveau » marbre soit grandement facilitée par la dimension des plaques et grâce au scellement par collage, il est inévitable que les surfaces à recouvrir ne représentent pas un multiple exact de la dimension des plaquettes, et que vous devrez les découper. Pour cela, tracez sur la face polie avec une pointe au carbure de tungstène la ligne de découpe. Repassez plusieurs fois sur le trait avec la pointe en appuyant très fortement (aidez vous bien entendu d’une équerre ou d’une règle métallique plate). Posez ensuite la plaquette au bord d’une table bien solide, ligne de tracé sur le bord.

Maintenez fermement une moitié de la plaquette bien à plat contre la table avec la paume de la main, cassez sur la ligne en appuyant d’un coup sec vers le bas.

Le matériel de pose

Les revêtements plastiques muraux sont vendus généralement en rouleaux de 60 à 80 cm de large sur une longueur d’environ 2,50 m.

Pour effectuer la pose de ce revêtement vous aurez besoin d’une spatule crantée pour étaler la colle, d’un couteau à lames interchangeables ou tranchet pour les découpes et les finitions, d’une paire de ciseaux, d’un fil à plomb pour poser les lés bien verticalement, de colle à base de résines synthétiques, d’un chiffon et d’une éponge.

Préparation du support

Il est indispensable, avant de poser le revêtement, de vérifier l’état de vos murs. Un revêtement plastique se place sur n’importe quel support, à condition d’être bien préparé:

En plâtre; celui ci doit être sec et sans aspérités; si besoin est, rebouchez et préencollez.

En bois; ponçage, brossage et préencollage sont indispensables.

En carreaux; il faut remplir les joints de l’ancien carrelage avec la colle et rendre la surface rugueuse avec du papier de verre.

Recouvert de peinture; lessivez et vérifiez si la peinture s’écaille ou non, si c’est le cas, poncez et préencollez.

Recouvert de papier peint; l’arrachage est obligatoire.

Le préencollage est une première couche de colle diluée à 20 ou 30% d’eau, qu’il faut appliquer sur le mur avec une brosse ou un rouleau. Dès le séchage, procédez à la pose définitive.

Préparation des lés

Marquez sur l’envers du revêtement le sens de pose par une petite flèche dirigée vers le haut, répétée tout le long du rouleau. Ainsi, pour la pose de chaque lé, le sens sera respecté (ce qui est important, si le revêtement est un imprimé).

Mesurez la hauteur à revêtir et reportez la sur le rouleau, en l’augmentant de quelques centimètres pour l’ajustage (si le revêtement est à motifs se méfier des raccordements). Puis découpez lé par lé à l’aide de ciseaux.

L’encollage

Délimitez sur le mur avec un trait de crayon la largeur à encoller correspondant à un lé. Remuez la colle à l’aide de la spatule crantée, étalez la par larges mouvements circulaires.

Pour une meilleure adhésion, passez une éponge légèrement humide sur l’envers du revêtement. Posez le lé en commençant par le haut, bien verticalement (utilisez le fil à plomb). Si le lé est mal placé, retirez le aussitôt et recommencez l’opération. Marouflez énergiquement avec un chiffon (c’est à dire chassez l’air en frottant sur le revêtement). Enlevez l’excès de colle immédiatement avec une éponge humide. Posez de la même façon le deuxième lé bord à bord sans recouvrement. Avec le couteau à lames interchangeables, arasez au niveau des plinthes et des plafonds .

Découpes particulières

Pour les robinetteries, interrupteurs, etc., procédez aux découpes lors de la mise en place du revêtement et arasez si la découpe est inexacte. Pour une meilleure étanchéité des appareils sanitaires, mettez un joint de plastique silicone.

Pour passer le revêtement derrière un radiateur, encollez exceptionnellement l’envers du revêtement et pressez le avec une planche recouverte d’un tissu.

Ces poutres en par éthane peuvent être très minces: elles méritent alors le nom de planches. Utilisez les pour concevoir des coffrages mais aussi pour dessiner une animation murale originale, inventant alors de sympathiques graphismes qui évoqueront les murs d’autrefois, lardés de montants de bois. Ces planches habillent aussi des portes peu esthétiques.

Vous trouverez également des solives plates de 10 cm de large sur 0,5 cm d’épaisseur, des solives de 10 x 10 cm, des poutres de 1 5 x 1 5 cm et de véritables madriers pleins de 25 x 25 cm. Ces madriers permettent d’habiller une cheminée rustique ou même le plafond d’une pièce haute et de dimensions respectables. La longueur maximale de ces poutres est de 2 m. Si vous voulez orner une surface plus longue, vous placerez vos deux poutres bout à bout. Pour masquer le joint, vous pouvez utiliser des ferrures noir mat qui sont en fait en plastique. Ou encore utiliser du mastic de retouche. Une teinte de retouche en paréthane est également prévue si vous voulez teindre la section d’une poutre que vous auriez coupée. Utilisez alors aussi le mastic pour redonner à cette poutre une allure moins régulière.

La pose

La pose de ces fausses poutres est des plus simples. Elle se fait par collage. Vous utiliserez une colle néoprène. Commencez par dessiner avec un crayon sur le mur ou le plafond le tracé dans lequel votre poutre sera posée. Vous encadrerez l’intérieur du dessin obtenu en prenant soin de n’encoller que la partie centrale. Laissez environ 2 cm vierges de colle le long de chaque trait. La partie encollée sera moins large que la poutre d’environ 4 cm.

Dans un deuxième temps, encollez le dos de la poutre. Patientez environ 10 min., le temps que la colle sèche, puis appliquez votre poutre sur le mur ou le plafond en appuyant très fortement. La fixation se fait immédiatement. Attention: l’adhérence est immédiate et il est impossible de rectifier la pose. A noter que le support doit être bien sec et propre.

Remarque. Il existe des poutres creuses à profil en U que vous pouvez utiliser pour camoufler des tuyauteries. Choisissez bien une poutre de section suffisante.

• Le gros plâtre utilisé pour les premiers enduits.
• Le plâtre fin pour les enduits définitifs et pour boucher les trous.
• Le plâtre à mouler qui a la propriété de donner des surfaces à grain très fin.

Le matériel

Il vous faut:

• du plâtre bien sûr;
• une auge;
• une truelle de plâtrier.

Ces outils devront être nettoyés minutieusement après utilisation.

Les dosages

Le plâtre s’emploie seul gâché avec de l’eau. Les proportions du mélange eau + plâtre varient selon les travaux envisagés.

Pour les enduits : vous gâcherez « clair», c’est à dire eau et plâtre en quantités égales.

Pour les scellements: il faudra gâcher « serré» : une mesure d’eau pour deux mesures de plâtre.

Le gachage

Il existe une technique et une marche à suivre pour le gâchage du plâtre, qu’il est important de respecter:

• Versez d’abord dans une auge bien propre la quantité d’eau nécessaire.
• Saupoudrez ensuite le plâtre en pluie sur l’eau et laissez le plâtre s’imbiber pendant quelques secondes (pas plus de 30 sec.).
• Mélangez ensuite le tout à la truelle. Il faut mélanger plâtre et eau, et non les battre afin d’éviter l’emprisonnement de bulles d’air, jusqu’à parfaite dissolution du plâtre.
• Lorsque cette dissolution est complète, attendez quelques minutes avant d’utiliser le plâtre, il doit atteindre au moins la consistance d’un sirop épais (pour être utilisé comme enduit); pour les rebouchages et les scellements vous pouvez lui laisser atteindre la consistance d’une pâte à modeler.

Remarques

Il faut utiliser le plâtre dès l’instant où il a atteint la consistance souhaitée car sa prise ne s’arrête pas à partir de l’instant où le mélange est à point, au contraire, la prise ne fait que s’accélérer. D’autre part il n’est plus possible alors de rajouter de l’eau. Certains produits à base d’ammoniaque ou de superphosphates sont censés ralentir la prise du plâtre, surtout ne les utilisez pas dans ce but car il faut un plâtre dit mort qui ne durcit jamais ou bien un plâtre qui, une fois sec, serait constellé d’auréoles.

Ces peintures ignifuges dites intumescentes ou foisonnantes réagissent sous l’action des flammes en se gonflant puis en charbonnant. Elles constituent une croûte noire, isolante, très épaisse qui empêche la flamme d’atteindre le support et de lui communiquer le feu s’il s’agit d’un matériau inflammable, ou de le déformer s’il s’agit de métal, ou encore de le faire éclater s’il s’agit de ciment.

L’application: il est évident que le rôle protecteur de ces peintures augmente avec le nombre de couches, cependant, à part des cas spéciaux, deux couches suffisent (de 400 à 500 g de peinture au m2 pour les deux couches). Certaines se dissolvent à l’eau, en particulier les produits à employer par trempage, d’autres imposent des solvants spécifiques.

Pour l’application de ces peintures, il est recommandé de travailler sur des fonds propres, secs, exempts de toute trace de graisse. Les instruments, brosses et rouleaux doivent être de préférence neufs ou nettoyés au trichloréthylène. Si vous utilisez des rouleaux, ils doivent être impérativement en peau de mouton.

Ignifugation des matériaux de construction

Le ciment: bien qu’incombustible, il peut éclater et se désagréger sous l’effet d’une chaleur excessive. Une laque ignifuge spéciale peut être employée, elle a la particularité d’être anti poussières, anti étincelles et de résister à l’abrasion. Cette dernière qualité en fait un excellent revêtement de sol.

Les matières plastiques: même les plus inflammables peuvent être traitées contre le feu à l’aide de peintures intumescentes.

Les métaux: si les métaux ne brûlent pas, c’est leur déformation à la chaleur qu’il faut redouter. Des peintures intumescentes (avec, en sous couche, un revêtement anti corrosion) retardent suffisamment les déformations pour qu’une intervention des secours évite de graves accidents.

Les câbles électriques: l’isolation et l’ignifugation de ces câbles peuvent se faire avec des vernis spéciaux transparents; deux à quatre couches sont passées selon l’isolation souhaitée.

Tissus et papiers peints: ces revêtements particulièrement inflammables, peuvent également être traités contre le feu:

• Les tissus comme les vêtements de travail, les tentures, les rideaux et même les tapis en fibres végétales ou animales sont ignifugés par trempage ou pulvérisation. Les produits utilisés, qui résistent à de nombreux nettoyages à sec, peuvent être associés à une imperméabilisation; pour les petites surfaces, vous pouvez utiliser des bombes aérosols.
• Les papiers peints eux, peuvent être pulvérisés en surface avec une peinture ignifuge, à l’aide d’un pistolet.

Peindre le bois humide

Il n’y a pas si longtemps, il était hors de question de peindre sur du bois qui n’était pas parfaitement sec, ce qui posait de sérieux problèmes pour les clôtures, portes, portails et volets toujours exposés aux intempéries. En effet, tous les bois, particulièrement les bois neufs et, bien sûr, ceux placés à l’extérieur, contiennent un certain taux d’humidité. Or 18 grammes d’eau enfermés à l’intérieur d’un support sous une couche de peinture normale se transforment sous l’action du soleil en 22 litres de vapeur d’eau. Cette énorme augmentation de volume donnera une pression importante qui décollera le film de peinture imperméable et formera des cloques. Désormais, de nouveaux produits peignent et traitent le bois quel que soit son taux d’humidité. De par leur composition, ils restent micro poreux en deux couches et se suffisent à eux mêmes, ne nécessitant pas une autre couche de protection. L’humidité en excès ressort par le film souple et micro poreux, sous forme de vapeur, en freinant les variations d’humidité constante, cela dans les deux sens. De plus ces peintures étant souples et élastiques, le film ne peut ni s’écailler ni se cloquer quand le bois joue.

Peindre le fer

Hier, pour peindre les grilles, les volets métalliques, les meubles de jardin et tous les objets en fer, il fallait recouvrir le support de minium puis de peinture. Aujourd’hui, il vous suffit d’utiliser une peinture spéciale pour réaliser les deux opérations en une seule. De plus, deux couches suffisent pour donner une résistance parfaite même en climat marin. Il s’agit d’une laque de finition qui s’applique directement au pinceau sur le fer. Elle est sèche au toucher en cinq heures, hors poussière en trois heures. Deux couches donnent une protection irréprochable contre la rouille et les intempéries. L’aspect est celui d’une laque brillante. Sur fer neuf, il suffit de dégraisser soigneusement le support au trichloréthylène avant de peindre. Sur fer ancien, il faut préalablement faire tomber la rouille par simple brossage avec une brosse métallique, puis dépoussiérer avant de peindre.

Peindre sur la rouille

Avec d’autres produits, on peut même peindre directement sur la rouille. Ainsi, si vous n’avez pas le courage de brosser le support jusqu’à ce que toute trace de rouille ait disparu, utilisez ces nouveaux produits qui, tout en détruisant la rouille, forment une couche métallique résistante. S’il n’est pas nécessaire d’enlever toute la rouille, il faut tout de même ôter du support les parties détachables. Il vaut mieux également éliminer l’ancienne peinture des surfaces rouillées pour appliquer le produit directement sur le métal. Ces produits sont aussi préventifs contre la rouille, le séchage prend une heure sur rouille et un peu plus sur métal nu. En finition, on revêt ce produit de peinture, une couche suffit.

Vous avez le choix entre plusieurs techniques aujourd’hui mises à votre portée: vous pouvez obtenir soit un revêtement mat ou légèrement satiné ou même, depuis très peu de temps, un revêtement brillant avec une peinture acrylique. Les peintures mates, satinées ou brillantes vous donneront une surface régulière, d’un accrochage et d’une résistance à toute épreuve. Le crépi moderne, applicable désormais au rouleau, donnera un aspect granulé et fera, par exemple, disparaître les joints d’un mur en briques.

Grâce à la diversité des produits, vous arriverez à faire facilement vous même le revêtement extérieur de votre maison.

Les peintures à la pliolite

Il s’agit de peintures de ravalement spécialement mises au point pour être utilisées par l’amateur sur des supports difficiles que seul jusqu’à présent le peintre professionnel était capable d’entreprendre. Les peintures à la pliolite sont destinées à revêtir les murs extérieurs en maçonnerie lisse et particulièrement les supports très alcalins tels que: maçonnerie fraîche (mais sèche), maisons en atmosphère industrielle ou en bordure de mer, murs en ciment lisse mal exposés au sud ouest. Ces peintures ont la propriété de résister et de ne pas réagir aux alcalins; de plus elles n’empêchent pas les supports de respirer grâce à leurs éléments micro poreux.

Les peintures émulsions

Comme leur diluant est l’eau, nombreux sont ceux qui croient à tort que les peintures émulsions sont des peintures à l’eau. En réalité ces peintures sont formulées à l’aide d’un liant synthétique qui s’émulsionne dans l’eau. Cette eau qui n’agit donc pas en tant que solvant mais en tant que diluant s’évapore au séchage; c’est pourquoi les peintures émulsions peuvent être aussi bien employées en extérieur qu’en intérieur, et elles sont lavables.

Remarque: les peintures émulsions ne peuvent être appliquées sur des parties métalliques qui n’ont pas été traitées préalablement.

Les peintures acryliques anti-moisissure

L’utilisation des résines acryliques dans des peintures émulsionnées a permis de mettre sur le marché des peintures comparables aux peintures latex mais dont la différence réside dans la solidité. Elles sont quatre à cinq fois plus résistantes que les peintures au latex tout en conservant une facilité d’emploi comparable tant à l’application qu’à l’entretien. Certaines peintures acryliques à 100% restent tout aussi respirantes que les latex traditionnels et leur accrochage est nettement supérieur.

Enfin les fabricants ont adjoint à leur produit des agents anti-moisissure, évitant ainsi à proximité de taillis, de haies ou d’arbres, l’apparition de plaques verdâtres.

Les peintures acrylo-vinyliques pour tous supports

Ces peintures prêtes à l’emploi s’appliquent sur tous supports tels que ciment, plâtre, bois, fibrociment et sur les anciens fonds de peintures propres et mates. Ces peintures sont à conseiller dans tous les cas de murs en assez bon état.