Dépoussiérez à l’aide de l’aspirateur muni d’une brosse avant de laver la paille ou le rotin avec une eau chaude savonneuse. Frottez avec une brosse et rincez à l’eau froide. Il est conseillé, surtout lorsque les sièges sont neufs, de vaporiser un produit spécial en bombe qui formera une pellicule protectrice. Pour nettoyer et en même temps raviver la teinte, frottez le cannage avec une brosse à ongles trempée dans du jus de citron pur. Rincez bien à l’eau froide.

Sièges en skai

N’employez pas de solvant, l’eau savonneuse passée avec une éponge propre conviendra très bien. Rincez soigneusement pour ôter toute trace de savon. Séchez avec un tissu éponge non pelucheux. Pour faire briller, frottez avec un chiffon de laine (vieux pull over, écharpe, gant, etc.).

Sièges en tissu

Entretien. Ne laissez pas la poussière s’incruster, passez régulièrement l’aspirateur. Pour ôter les poils d’animaux, utilisez un rouleau spécial ou du ruban adhésif que vous enroulerez à l’envers autour de votre main (partie collante vers l’extérieur).

Pour dépoussiérer le velours, passez la brosse de l’aspirateur dans le sens du poil, puis dans le sens contraire, et enfin de nouveau dans le sens du poil.

Le nettoyage. Il se fera avec du shampooing spécial en mousse ou avec une éponge imprégnée d’eau ammoniaque, ou encore un chiffon imbibé d’alcool à brûler, pour le velours en particulier.

Le détachage

• Les taches de graisse: tamponnez la partie à nettoyer avec un chiffon imbibé de trichloréthylène et saupoudrez de terre de Sommières. Laisser sécher avant de brosser.
• Les taches de transpiration et d’urine: nettoyez d’abord avec de l’eau distillée ou de l’eau de pluie. Si la tache persiste, tamponnez avec une solution comprenant 1 mesure d’ammoniaque, 3 mesures d’alcool à brûler et 3 mesures d’éther (attention aux vapeurs, travaillez loin de toute flamme).
• Les autres taches: les traiter en fonction de la nature des tissus, comme les vêtements, en prenant bien soin de procéder à un essai sur une partie cachée, ou sur un échantillon.

Sièges en cuir

Entretien. Dépoussiérez fréquemment avec un chiffon de laine. Pour les grands nettoyages, passez sur toute la surface un chiffon imbibé de bière blonde, puis battez des blancs d’oeufs en neige et frottez en le cuir avant de le polir avec un chiffon de laine propre. De toute façon, passez de temps en temps une bonne crème d’entretien incolore, et faites briller en frottant énergiquement avec un chiffon de laine.

Le nettoyage. Vous laverez le cuir très sale avec de l’eau et du savon de Marseille avant de le nettoyer à l’essence de térébenthine.

Nourrissez le ensuite avec une crème spéciale ou une cire en pâte. Laissez sécher et faites briller en frottant énergiquement avec un chiffon de laine.

Le détachage. Le cuir est un revêtement durable mais assez fragile. De nombreuses taches sont indélébiles ou presque, comme celles de vin, d’encre, de parfum. Heureusement, il existe des produits imperméabilisant en bombe que l’on vaporise à 50 cm du revêtement. Ces produits ne rendent pas le cuir «étanche» mais au contraire le laissent respirer tout en le protégeant superficiellement; cependant l’imperméabilisation n’est pas définitive et il faut de temps en temps renouveler l’opération.

• Les taches de graisse: tamponnez la tache avec un coton imbibé de benzine ou d’essence de térébenthine et recouvrez de terre de Sommières. Après séchage, brossez avec une brosse douce. Si la tache n’a pas complètement disparu, renouvelez l’opération.
• Pour l’empêcher de jaunir, frottez le cuir avec du blanc d’oeuf battu en neige.

Sièges en soierie brochée

Pour entretenir et détacher, étalez sur le tissu une pâte composée de magnésie et d’essence minérale. Laissez sécher jusqu’à ce que la pâte se transforme en poudre et brossez avec une brosse douce.

L’entretien extérieur d’un congélateur ne présente aucune difficulté, il suffit d’employer une eau savonneuse tiède que l’on passe avec une éponge. De temps en temps, on peut également appliquer un peu de talc sur le caoutchouc. En revanche, le nettoyage intérieur de l’appareil est plus délicat car il faut le vider des produits qu’il contient pendant un temps suffisamment court pour que les denrées ne se décongèlent pas.

Comment procéder. Tous les six mois environ, tous les ans au maximum, il est indispensable d’enlever la couche de givre qui s’est formée sur les parois de l’appareil. En effet cette pellicule, qui ne doit pas dépasser 1/2 centimètre, forme un isolant thermique qui tend à empêcher le congélateur de fonctionner correctement.

Profitez d’une époque de l’année où votre congélateur est chargé au minimum.

• Retirez toutes les denrées et placez les aussitôt dans le réfrigérateur réglé au froid maximum.
• Débranchez le congélateur.
• Grattez toute la couche de givre, sur chaque paroi, avec une spatule en plastique ou en bois (n’employez surtout pas d’instruments métalliques tels que couteaux ou grattoirs, vous endommageriez à coup sûr la cuve).
• Lavez ensuite la cuve et les accessoires avec de l’eau tiède ou chaude sans aucun détergent, ni lessive, ni poudre à récurer, ni ammoniaque; tous ces produits ont une odeur tenace qui se communiquerait aux aliments malgré un rinçage parfait. Vous pouvez en revanche ajouter à votre eau de lavage du bicarbonate.

Il est important de sécher très soigneusement la cuve; utilisez plusieurs chiffons, tous devant être parfaitement propres.

Il en va de même pour les accessoires (paniers, étagères, casiers) que vous replacerez après les avoir bien séchés.

• Déplacez ensuite légèrement le congélateur afin de pouvoir accéder au dos de l’appareil où se trouve le condenseur; à l’aide de l’accessoire suceur de votre aspirateur, dépoussiérez au maximum la grille.
• Replacez le congélateur en prenant garde à ne pas «écraser» la grille du condenseur contre le mur par un mouvement trop brusque.
• Rebranchez maintenant le congélateur, mais n’y placez pas encore les denrées. Mettez le en réglage congélation, c’est à dire à «froid maximum», porte, ou couvercle fermé.
• Au bout d’une heure environ, pas moins, car lorsqu’il est vide, le volume à refroidir étant important, le congélateur met beaucoup plus de temps à refroidir la cuve, sortez les aliments congelés du réfrigérateur et mettez les au plus vite dans le congélateur. Vous les rangerez convenablement plus tard, pour l’instant il faut que le congélateur reste ouvert un minimum de temps. Laissez pendant 6 heures encore l’appareil en position congélation.

Après ce délai, vous pourrez le remettre en position «conservation» et ouvrir la porte.

Conseil. Certains congélateurs sont munis d’un système qui empêche toute formation de givre, il est quand même bon de les nettoyer une fois par an.

Le nettoyage du réfrigérateur

Il est recommandé de nettoyer à fond le réfrigérateur de temps en temps. Prenez toujours la précaution de retirer la fiche de la prise de courant. Si elle est inaccessible, coupez le courant au disjoncteur.

Enlevez tout ce que le réfrigérateur contient, laissez la porte ouverte jusqu’à ce que le générateur de froid et le compartiment de congélation éventuels soient entièrement dégivrés. (Ne pas utiliser d’instrument tranchant et métallique pour enlever le givre, attendez le dégivrage naturel.)

Lavez ensuite avec une éponge et de l’eau tiède sans aucun produit de nettoyage, à cause des odeurs et surtout sans détergent pouvant rayer les parois, ne lavez pas à grande eau. Dégraissez les joints de toutes matières grasses avec de l’eau tiède ou chaude. Essuyez bien, laissez sécher et talquer.

Bien essuyer; laissez quelques instants sécher à l’air libre et rebrancher.

L’extérieur peut être traité avec un produit du commerce pour peinture ou pour émail. Pendant ce nettoyage le réfrigérateur doit être bien fermé afin notamment que le produit ne puisse parvenir jusqu’aux pièces en matière plastique de l’intérieur.

La literie

Ouvrez chaque jour la fenêtre pendant un temps plus ou moins long, selon la saison et la température. Même si l’environnement n’est pas absolument comparable à celui de la campagne, ouvrez quand même la fenêtre; le mouvement de l’air, en même temps qu’il se renouvelle, combat la prolifération microbienne.

Aérez d’autant plus longuement que le soleil luit. Son rayonnement ultraviolet a un pouvoir bactéricide, mais ne disposez pas les draps et les couvertures sur l’appui du balcon ou de la fenêtre. Vous n’arriveriez qu’à recueillir des poussières, des plumes d’oiseaux, lesquelles ne sont pas propres, et de petits insectes. Secouez les et disposez les devant la fenêtre pendant le temps de l’aération. Passez régulièrement l’aspirateur sur le matelas et, s’il fait beau, exposez le au soleil, sauf s’il est en mousse de latex car il serait détérioré par le soleil.

La table à langer, parc, petit siège, etc.

Tous ces objets doivent être lavés quotidiennement à l’éponge et à l’eau savonneuse, de même que les barreaux du lit.

Si la chambre comporte un lavabo, lavez le régulièrement et désinfectez le en le rinçant avec de l’eau légèrement javellisée.

Le sol

La moquette doit être passée chaque jour à l’aspirateur, s’il s’agit d’un bébé. N’oubliez pas que le petit enfant est plus souvent à ramper sur le sol que debout. Le carrelage ou autre revêtement que le tapis doit être lavé régulièrement au détergent et parfaitement rincé.
 

Les jouets.

La chambre de l’enfant est aussi une salle de jeux. Passez de temps en temps l’inspection des placards et du coffre à jouets. Après les avoir vidés, passez les à l’aspirateur, puis à l’éponge en utilisant de l’eau additionnée de quelques gouttes d’eau de Javel. Apprenez à l’enfant à jeter les choses devenues inutiles: vieux crayons de couleur, bouts de papier, livres déchirés et jouets cassés. Mais n’insistez pas si vous sentez qu’il a de la peine à se séparer de son ourson unijambiste ou de sa poupée chauve.

Lavez les jouets en bois, en caoutchouc ou en matière plastique à l’eau savonneuse. Ceux en peluche sont en général en fibres synthétiques rembourrés de mousse, et lavables. Plongez les dans une eau savonneuse, rincez les, essorez les, et mettez les à sécher à l’air. Si vous craignez pour eux la grande lessive, brossez les ou nettoyez les au tampon imbibé d’éther, ou d’essence, loin d’une flamme, et toutes fenêtres ouvertes. Aérez les longuement pour que l’enfant n’en respire pas l’odeur.

Ne laissez pas à la disposition des enfants sains des jouets appartenant aux enfants malades. C’est le plus souvent par eux que se propage l’affection. Entretenez soigneusement les jouets qui, la plupart du temps, traînent par terre.

Il est évident que si l’enfant a été atteint d’une maladie contagieuse, il est indispensable de faire désinfecter sa chambre avant que d’autres enfants y pénètrent. Certains microbes restent encore pendant plusieurs mois dans les endroits les plus inaccessibles, les plinthes entre autres.

Conseils

• Un détail trop souvent oublié, qui a pourtant son importance : ne vous contentez pas de nettoyer le dessus des chaussures. Lavez en les semelles à l’eau en utilisant de l’eau de Javel. Les semelles sont aussi souillées que les pavés : elles représentent une des principales sources de contagion.
• Le soir, au moment du coucher, faites place nette dans la chambre : enlevez les fleurs qui répandent leur parfum et causent des migraines, de même que les plantes vertes, lesquelles dégagent un gaz carbonique malsain.

Dans les maisons de campagne vides durant de longues semaines, la literie peut devenir le domaine des insectes et des rongeurs. Au moment où vous la quittez, défaites les petits, pliez les couvertures et vaporisez le tout d’insecticide. Lorsque vous y revenez, ouvrez la fenêtre de la chambre et laissez entrer la lumière.

Les matelas de laine

Il est lourd; aussi, pour une manipulation facile, munissez le de poignées cousues sur les côtés. Afin d’éviter les creux et les parties renflées, retournez le deux fois par semaine: une fois de la tête aux pieds et une autre fois d’un côté à l’autre. Faites le refaire dès que vous en éprouverez le besoin: en général, une fois tous les 4 ou 5 ans suffit; des maisons spécialisées s’en chargent. Si la toile est un peu usée, et que certains endroits menacent de se couper, faites faire une housse amovible, fermée aux pieds par des pressions, que vous pourrez enlever et laver aisément.
Dépoussiérez le à fond toutes les semaines à l’aspirateur.

Matelas à ressort

Il comporte en général une face hiver et une face été: il ne doit donc être retourné que deux fois par an. Faites le néanmoins plus souvent, en même temps que vous le passez à l’aspirateur: une fois tous les mois, de la tête aux pieds. C’est surtout ce matelas qui doit être préservé par une housse, car si sa toile est usée, seul un spécialiste pourrait la remplacer.

Matelas en mousse de latex

En principe, il ne doit pas se retourner, mais il est malgré tout prudent de le faire, fût ce pour son aération. Il est imputrescible et les insectes n’y prennent pas abri. Mais il craint le soleil et la grande chaleur: ne le mettez pas en contact avec une bouillotte trop chaude ou un coussin électrique chauffant, pas davantage avec la cigarette. En mousse polyester, le matelas présente les mêmes qualités.

Les sommiers

Certaines parties en sont quelquefois apparentes si le lit ne comporte pas d’encadrement de bois. Dans ce cas, protégez le par un tissu assorti au couvre lit, et en harmonie avec le décor de la pièce. Le sommier métallique retient peu la poussière, sauf dans les coins. Une fois par semaine, passez l’aspirateur sur toute la surface et insistez dans les angles. Pour assurer une bonne protection au matelas, placez une toile ou autre tissu épais entre sommier et matelas. Mais fixez la aux quatre coins pour l’empêcher de glisser. Lavez la toile deux fois par an.

Traversins et oreillers

A vrai dire, les traversins (polochons) sont passés de mode depuis qu’on aime dormir à plat, sans se casser le menton. Néanmoins, certaines personnes y restent fidèles. Protégez les par une housse amovible: celle du polochon peut être un tuyau dont on maintient les côtés, beaucoup plus longs, par des rubans.

Les oreillers de plumes sont certes les plus doux. Battez les et aérez les chaque jour en même temps que les draps et les couvertures. Pour les préserver, ne les placez jamais directement dans les taies; glissez les dans une housse de toile souple mais serrée, afin de les préserver de la transpiration de la tête. Il serait bon d’ailleurs de posséder plusieurs housses, à lessiver chaque mois au moins. Placez souvent vos oreillers à l’air et surtout au soleil. Si l’un d’eux a été en contact avec une personne malade, il faudra le vider de ses plumes et le laver vous même (les teinturiers ne se chargent pas de ce travail). C’est difficile, car les plumes légères, une fois libérées, s’envolent facilement.

Procédez en préparant un sac de tissu serré. Décousez un des côtés de l’oreiller, et cousez le à l’ouverture du sac. Les plumes glisseront ainsi de l’un à l’autre. Tassez les dans le fond du sac et liez celui ci par un cordon serré avant de défaire la couture. Des déchets de plumes se colleront sur l’envers de l’oreiller; enlevez les à l’aspirateur. Lavez votre toile d’oreiller en utilisant un peu d’eau de Javel qui désinfecte. Après le lessivage, amidonnez la, pour éviter que les plumes ne la traversent.

Les oreillers en matière synthétique

Ces oreillers sont moins classiques et sans doute moins moelleux, mais ils sont pratiques, puisqu’on peut les laver sans les vider; toile et garniture se lavent ensemble, même à la machine à laver, dans de l’eau savonneuse.

Les meubles de jardin en rotin ne doivent pas rester dehors en permanence. Pour les conserver en parfait état, il ne vous faudra en fait les sortir que lorsque vous les utiliserez. Pour les nettoyer, frottez les avec une brosse de chiendent trempée dans une eau savonneuse plutôt chaude. Rincez les à l’eau froide. Pour raviver les couleurs, vous pourrez ensuite faire un lavage à l’eau chaude additionnée d’une cuillerée à soupe d’huile de lin par litre d’eau.

Le rotin verni

En principe, le rotin verni ne se lave pas, il suffit de le dépoussiérer et de vaporiser ensuite un produit identique à ceux que vous utilisez pour faire briller les meubles vernis.

Revernir le rotin

Si l’ancienne couche est abîmée, lavez les meubles à l’eau ammoniaque, laissez bien sécher (le rotin sèche lentement, attendez si possible une semaine) et passez un vernis spécial pour extérieur.

Si l’ancienne couche est abîmée, décapez d’abord entièrement avec un produit spécial. Vernissez de préférence à l’ombre et en intérieur pour éviter que poussières et insectes ne viennent se coller sur le vernis encore frais.

Les meubles en bois

Pour protéger les meubles en bois brut des insectes et moisissures, passez au pinceau, avant leur mise en service, un produit insecticide et fongicide. On peut vernir les meubles en bois brut, mais il vaut mieux réserver ce traitement aux meubles en bois travaillé: un banc fait de rondins ou d’un tronc d’arbre scié en deux aura d’autant plus de charme et s’intégrera mieux au paysage s’il est à l’état brut.

Revernissage

Après avoir lavé les meubles à l’eau ammoniaque et laissé sécher, passez au pinceau un yen is clair spécial pour extérieurs à base de résines synthétiques, il résistera mieux aux coups. Passez un minimum de 2 couches.

Si le vernis de l’ancienne couche manque par endroits, poncez largement avec un papier de verre fin les endroits où le vernis a disparu, jusqu’à ce que vous arriviez au bois. A laide d’un pinceau moyen, recouvrez ces espaces de vernis dilué avec un solvant préconisé par le fabricant, laissez sécher et passez 2 couches de vernis non dilué sur l’ensemble.

Remarque

On peut aussi appliquer des produits vitrificateurs qui protègent le bois pendant plusieurs années, mais leur emploi est relativement délicat pour un amateur non averti.

MEUBLES EN PLASTIQUE

Lavez les, tout simplement avec une éponge trempée dans de l’eau tiède savonneuse. Rincez au jet. Les taches rebelles disparaîtront si vous les frottez avec un chiffon imbibé d’alcool à 90°.

MEUBLES EN FER PEINTS

Bien qu’ils soient peints, la rouille est leur principal ennemi; c’est contre elle qu’il faut lutter, notamment au bord de la mer. Il faut en principe repeindre ces meubles tous les ans ou tous les 2 ans s’ils ne servent que quelques semaines l’été et qu’on les rentre à l’abri l’hiver, la rouille commençant son attaque par les points où la couche de peinture s’est écaillée.

Prévenir l’attaque de la rouille

Dès qu’un meuble de jardin reçoit un coup qui écaille la peinture, passez au plus tôt un peu de peinture à cet endroit; si vous n’avez pas de peinture spéciale pour extérieurs, plusieurs couches de vernis à ongle incolore ou autre constitueront pour un certain temps une protection efficace.

Lorsque vous découvrez un point écaillé après que la rouille a commencé son attaque, poncez l’endroit à la toile émeri avant de le peindre.

Levage

Ces meubles se lavent à l’eau tiède savonneuse avec une éponge. Rincez les à l’eau froide.

Enfin, l’alcali noircit certaines essences de bois, chêne et hêtre en particulier, et nécessite une décoloration à l’éclair cisseur après décapage. S’il s’agit de décirer un meuble très encrassé que vous souhaitez simplement nettoyer à fond, il n’est pas utile d’avoir recours à un décapage en règle souvent néfaste, alors qu’un décireur est un produit très complet mis au point pour décrasser, nettoyer et assainir les meubles sans aller jusqu’à la remise à nu du bois.

En ce qui concerne certains objets d’art anciens comme, par exemple, les statues en bois polychrome, il serait catastrophique d’employer, pour les nettoyer à fond, un produit autre qu’un décireur, car il ne manquerait pas d’emporter, avec la crasse accumulée au fil des ans, tout ou partie de la polychromie qui fait la valeur de l’objet.

Décireurs pout bois anciens

Un décireur est un nettoyant doux qui élimine la crasse, les couches anciennes de cire, tout en traitant le bois contre les parasites. Ce produit spécial est à employer dans tous les cas où un bois doit être nettoyé et qu’on ne souhaite pas éliminer un vernis ou une peinture. Un bon décireur est un véritable shampooing en milieu solvant, garanti sans eau (donc ne relevant pas le pore du bois) et qui dissout à froid les couches anciennes de cire, les traces grasses de doigts, de fumée, et qui permet de mettre presque naturellement à nu tous les meubles et parquets cirés. Il s’applique avec de la laine d’acier très fine. Lorsqu’il contient un insecticide spécifique des parasites du bois en plus des solvants parasiticides, un décireur traite et protège le bois en même temps.

Décapants pour bois anciens

Pour décaper les vernis et peintures sur bois anciens, utilisez un décapant à froid à base de chlorure de méthylène par exemple. Il se présente sous la forme d’un gel plus ou moins fluide selon la température et s’applique en couches épaisses au pinceau. Au bout de quelques minutes la première couche de peinture se détache et s’enlève avec une laine d’acier «spéciale ébénisterie» double ou triple zéro.

L’opération est répétée autant de fois qu’il y a de couches superposées à éliminer.

En cas de vernis gras anciens qui peuvent devenir très collants au séchage du décapant, appliquez du décireur au pinceau pour casser l’adhérence du film.

Attention: les peintures et vernis modernes polyuréthanes demandent un décapant spécial.

Les vernis rencontrés sur les meubles rustiques XIXe siècle, en dehors des vernis au tampon, sont souvent ceux qui posent le plus de problèmes d’entretien aux ménagères. Ces vernis vieillissent mal, d’où leur fréquent mauvais état: zones opaques ou blanches, quand ils ne sont pas rayés ou tachés d’eau (cernes de vases de fleurs) ou d’encre. Pour leur donner du brillant tout en les nettoyant, une cire quelconque ne suffira pas, il vous faudra employer un rénovateur: cire élaborée que saura vous conseiller un bon droguiste. Ce produit ne suffira cependant pas si vous désirez, en plus, rénover le meuble. Dans ce cas, il vous faudra utiliser un raviveur dont la caractéristique est de permettre une remise en état par estompage des défauts. En dehors de ces deux types de produits, évitez les cires qui ne peuvent qu’encrasser le meuble et même certains aérosols qui créent des voiles. Seuls les vernis polyesters peuvent être entretenus avec des lustrants contenant un anti poussière. Les autres vernis (cellulosiques, polyuréthanes, glycérophtaliques) s’entretiennent régulièrement avec un rénovateur ou une popote d’ébéniste à l’ancienne.

L’acajou verni

L’acajou verni est un cas particulier qu’il faut traiter à part. Si le vernis est épais et en bon état, employez simplement un rénovateur appliqué avec un chiffon de coton non pelucheux, ou une popote d’ébénisterie, ou encore de la cire blanche d’ébénisterie.

Si le vernis est ancien (laques noires Napoléon III ou Louis XVI) et en mauvais état, vous avez intérêt à passer une cire d’ébénisterie couleur acajou sur un tampon de laine d’acier «spéciale ébénisterie», c’est à dire longue fibre, sans odeur et résistante à l’oxydation. Cela permet de redonner au vernis une certaine fraîcheur, de récupérer une teinte homogène, et de passer ainsi progressivement d’une finition vernie à une finition cirée.

Les parquets vernis

Le rénovateur aux silicones qui redonne aux vernis «fatigués» un aspect brillant, que vous utiliserez pour estomper les rayures et enlever les taches diverses sur les meubles ou les empreintes de doigts autour des poignées, s’applique également sur les parquets vernis. Il les protégera contre l’eau, les chocs et les rayures (même effet sur les boiseries, les rampes d’escalier, les portes et huisseries). L’utilisation en est simple: agitez bien le bidon de rénovateur avant l’emploi, imbibez en un chiffon non pelucheux, et appliquez régulièrement sur la surface à traiter en insistant sur les endroits tachés. Laissez ensuite sécher jusqu’à apparition d’un voile que vous ferez alors disparaître en faisant briller avec un chiffon de laine.

La chaleur

• Tout comme l’air trop sec, la chaleur provoque des craquelures et des fentes dans le bois. Pour humidifier l’air et par là même diminuer la température ambiante, entrouvrez la fenêtre de la pièce lorsqu’il pleut. Placez sous les meubles une bassine pleine d’eau et poussez la contre le mur pour qu’elle soit invisible. Vous pouvez encore introduire de petits bols à l’intérieur des armoires menacées par la sécheresse.
• Ne placez jamais un meuble trop près d’un radiateur, ou protégez le par un cache radiateur, ou encore par une planche esthétique.
• Pour hydrater entièrement le local, vous pouvez vous procurer un humidificateur électrique et le faire fonctionner dès que la température vous parait excessive.

L’humidité

Elle fait gonfler le bois, et si elle est très forte elle risque de le déformer. Dans ce cas les portes et les tiroirs fonctionnent mal.

• N’appuyez jamais un meuble trop près d’un mur d’extérieur, surtout dans les maisons à la campagne; ménagez un
  espace d’un centimètre. En aucun cas, un meuble ne doit être tributaire de l’humidité d’un mur. Si cela vous paraissait difficile à réaliser dans la pratique, intercalez un feutre isolant avec de l’aluminium sur l’une des faces entre le mur et le meuble.
• Dans votre maison de campagne, laissée longtemps sans chauffage, des champignons peuvent apparaître. Appliquez immédiatement un produit spécial à vaporiser ou étendre. Si vous avez des craintes au sujet de la température de l’habitation que vous devez abandonner pendant une longue période, utilisez l’un de ces produits à titre préventif, car une fois le mal fait, il est très difficile de venir à bout de ces champignons, et seul un spécialiste peut s’en charger.
• Contre les xylophages, ces insectes qui se nourrissent de l’intérieur du bois, il existe des produits dont il faut badigeonner le meuble. Mais réagissez dès l’apparition du premier petit trou révélateur. Un seul indice signifie que de véritables nids rongent votre meuble par l’intérieur, et la propagation est rapide. De plus, il faut badigeonner le produit régulièrement sans croire qu’une seule opération suffit.

De la douceur pour vos meubles

• Si le meuble n’est pas posé sur un sol plat, les tiroirs et les portes se fermeront mal. Pour l’équilibrer, usez de petites cales.
• Ne brutalisez jamais un tiroir qui frotte : il peut être serrant dans son logement parce que le bois a gonflé. Poncez en l’épaisseur au papier d’émeri, et frottez-la à la paraffine solide pour la faire glisser.
• Ne cognez pas le bas des meubles avec l’aspirateur. Pour amortir les chocs, entourez le manche de l’appareil de bandes de tissu épais ou de la tige d’une ancienne chaussette de gros tricot.
• Protégez soigneusement vos meubles des bibelots qui risqueraient de les griffer: vase de faïence, cendrier, coupe de fruits. Comme il n’est pas possible (ni très moderne) de poser un napperon sous chaque objet, collez y une pièce de feutrine et découpez en ensuite la forme au rasoir ou achetez de petites pastilles autocollantes spécialement étudiées à cet effet. Ceci est surtout important lorsqu’il s’agit de bois polis, toujours fragiles, et où les griffes sont irréparables, sauf par un spécialiste (ce conseil est valable également pour les bibelots ou autres objets posés sur du verre) .
• Les tables doivent également être protégées. Sous la nappe placez un molleton épais ou un bulle gomme incolore (méfiez vous de ceux qui déteignent sur la nappe au contact d’un liquide). Pour les plats chauds, les théières ou cafetières, utilisez des sous plats. Les meilleurs sont ceux en métal largement ajourés. Si votre table est de bois poli et particulièrement fragile, posez sous les assiettes de potage ou celles qui restent chaudes longtemps un set, éventuellement en vannerie. La trop grande chaleur à la longue décolore le bois. N’oubliez pas que le polissage d’un meuble est toujours coûteux.

Quels produits choisir?

Il n’y a pas beaucoup de marques de produits de vitrification prêts à être utilisés par l’amateur. Tous les produits proposés se valent et ont les mêmes qualités. La durée de vie d’une vitrification dépend uniquement de la bonne préparation du plancher; s’il a été convenablement nettoyé de tous corps gras et vieilles cires, il pourra durer jusqu’à 5 ans dans une salle de séjour, 8 ans dans une chambre. La meilleure période de l’année pour vitrifier les parquets est celle où le bois est à son taux minimum d’humidité; travaillez donc soit en plein été, soit en hiver dans des pièces bien chauffées.

La préparation du plancher

Parquet neuf

Sur parquet neuf n’ayant encore jamais été traité, il suffira de procéder, préalablement à la vitrification, à un dépoussiérage très approfondi avec un aspirateur puissant.

Sur parquet neuf ayant déjà été utilisé, il vaudra mieux, en plus du dépoussiérage à l’aspirateur, nettoyer le sol avec le shampooing correspondant au vitrificateur proposé conjointement à leur produit par la plupart des marques.

Vieux parquet

Sur vieux parquet ciré mais en bon état, c’est à dire plan et sans irrégularité, il faut préalablement ôter toute trace de cire. Vous pouvez utiliser soit les shampooings de marques, soit de la lessive Saint Marc (soude) dans les proportions de 4 à 5 poignées environ de lessive par litre d’eau très chaude. Frottez la totalité du parquet avec une brosse de chiendent. Le rinçage devra être particulièrement abondant et soigné: en effet, des restes de lessive seraient très dommageables pour le résultat final. Mais surtout, vous devez laisser complètement sécher le bois avant de vitrifier.

Parquet déformé

La vitrification de votre plancher ne donnera ce que vous en attendez qu’à la condition expresse que sa planéité soit parfaite. Tous les vieux parquets devront donc être poncés. Ce travail n’est pas aussi difficile que vous l’imaginez peut être; les grosses quincailleries et les magasins spécialisés louent des ponceuses électriques réservées à cet usage. Leur maniement est très simple et ne demande pratiquement pas d’effort physique. Avec cet outillage, le parquet d’un salon sera parfaitement poncé en quelques heures. Vous pouvez aussi poncer de petites surfaces avec une perceuse électrique munie de l’accessoire ponceuse. Méfiez vous cependant du pouvoir abrasif des ponceuses, si votre parquet est très déformé, n’insistez pas trop, et contentez vous d’un ponçage moyen. Vous risqueriez d’atteindre les languettes des lames de parquet en voulant niveler à tout prix.

Conseils. Même sur parquets bien plans, vous pouvez utiliser une ponceuse pour ôter très rapidement la vieille cire et mettre le bois à nu. Faites dans ce cas un léger ponçage superficiel. Il faudra ensuite dépoussiérer à fond et, éventuellement, poncer avec un grattoir à main les petites parties que la machine n’aurait pu atteindre.

L’application du produit

Il suffit de suivre scrupuleusement les indications données par le fabricant du produit choisi pour que l’application ne présente aucun problème. Trois couches seront normalement nécessaires, la première étant diluée, la deuxième et la troisième pures. Ne soyez pas trop impatiente et laissez passer une nuit avant d’appliquer la dernière couche, bien que chacune semble sèche (elles le sont au toucher) au bout de 2 à 4 heures.

Encaustique pour meubles

Sur les meubles, les meilleurs résultats sont donnés par des encaustiques dissoutes à l’essence de térébenthine: faites des copeaux de cire ordinaire et faites les fondre à feu doux dans une casserole réservée à cet usage. Quand la fusion est complète, laissez tiédir puis ajoutez de l’essence de térébenthine en agitant le mélange avec une baguette. Lorsqu’il est bien homogène, versez le tout dans un récipient lisse que vous pourrez ensuite fermer (petit bocal, boîte en fer blanc, etc.) et remuez jusqu’à complet refroidissement.

Encaustique pour parquets

Dans 1 l 1/2 d’eau chauffée à grand feu, faites fondre:

• 250 g de cire jaune débitée en copeaux;
• 60 g de savon de Marseille; 50 g de potasse blanche.

Mélangez le tout sans faire entrer le liquide en ébullition. Lorsque le mélange est homogène, retirez du feu et agitez constamment avec une baguette jusqu’à complet refroidissement.

Cette composition devra être étalée au pinceau, attendez son séchage complet avant de frotter énergiquement le parquet.

Encaustique lavable

Vous obtiendrez 1 kg d’encaustique lavable en laissant dissoudre à froid pendant 2 jours 195 g de gomme laque en feuilles dans 650 g d’alcool à brûler, ensuite vous y ajouterez 155 g de térébenthine de Venise.

Quelques trucs d’astiquage

• Pour faire sécher plus vite votre encaustique que vous venez de mettre sur un meuble et pouvoir ainsi l’astiquer immédiatement, utilisez le sèche cheveux électrique.
• Le brillant sera plus rapide, donc moins fatigant si vous astiquez avec un chiffon de laine que vous aurez laissé chauffer sur un radiateur de chauffage central, par exemple.

Polissage des parquets

Entre deux passages de cire, frottez les parquets avec des tiges d’artichauts fendues en deux, la partie interne étant contre le bois. Le traitement est achevé en brossant énergiquement.

On peut également utiliser des feuilles de prêle (plante que l’on trouve dans les prés humides, appelée également queue de cheval) roulées en paquet. Ces feuilles contiennent de la silice qui use le bois et lui donne un brillant plus durable que celui de certaines cires.

Imperméabilisation

Si vous souhaitez imperméabiliser le bois, sans pour autant le vitrifier, traitez le successivement avec les deux solutions suivantes, puis avec le savon.

• Première préparation: pour 1 l d’eau, 100 g de chlorhydrate d’aniline et 100 g de chlorhydrate d’ammoniaque. Passez 2 ou 3 couches et laissez sécher.
• Seconde préparation: pour 1 l d’eau, 200 g de sulfate de cuivre et 100 g de chlorate de potasse. Passez 2 ou 3 couches et laissez sécher.
• Passez ensuite à l’eau savonneuse.