Mains noircies par de gros travaux

Frottez vos mains avec de la vaseline et laissez agir quelques instants avant de les laver au savon et à l’eau chaude. Pour nettoyer le dessous des ongles, passez un bâtonnet de coton imprégné d’eau oxygénée. Un conseil pratique: avant d’entreprendre (sans gants!) des travaux très salissants, grattez les dix ongles de vos mains sur une savonnette; le dessous des ongles ainsi obstrué par le savon ne sera pas .

Les mains tâchées

Tâches de fruits

Frottez vos mains avec un peu de vinaigre et savonnez à l’eau tiède.

Tâches de légumes

Frottez la tache avec du jus de citron pur, puis rincez abondamment.

Tâches de nicotine

Si vous n’avez pas encore réussi à cesser de fumer et que vous n’aimez pas les fume cigarette, frottez vos doigts avec un peu de jus de citron additionné d’un peu de borate de soude, ou trempez les quelques instants dans de l’eau de Javel très diluée.

Tâches d’encre

Employez du jus de citron ou du jus de tomate.

Tâches de peinture

Evitez surtout le white spirit ou l’essence de térébenthine (pourtant bien pratique contre les taches de peinture à l’huile), car ces diluants peuvent parfois provoquer des allergies, et, de toute façon, abîment la peau et la font se rétracter. Préférez leur le savon noir. Les peintures vinyliques ou acryliques s’enlèvent à l’eau.

Tâches de teinture

Si le jus de citron n’est pas assez efficace, utilisez de l’eau javellisée.

Tâches de mercurochrome

Laissez baigner vos doigts dans du vinaigre pendant quelques minutes et rincez. Savonnez et rincez à nouveau. Séchez vos mains. Et recommencez l’opération si nécessaire.

Contre les odeurs tenaces

Contre la plupart des odeurs, faites tremper vos mains dans de l’eau vinaigrée. Savonnez les, rincez et frottez avec du jus de citron. Rincez bien.

Oignons: frottez vos mains légèrement humides avec du gros sel.

Ail: frottez vos mains avec du marc de café.

Eau de Javel, poisson: frottez vos mains avec des rondelles de citron.

Pour blanchir les mains

Pour blanchir vos mains, vous pourrez les frotter avec une solution de glycérine additionnée d’une cuillerée de jus de citron et une cuillerée d’eau oxygénée. Vous pouvez encore masser vos mains avec un mélange d’huile d’amande et de savon en poudre.

Contre les gerçures

Massez vos mains avec un mélange fait à parts égales de glycérine et d’eau de rose, ou de glycérine et d’alcool, ou utilisez une pommade à la lanoline.

• Lavez soigneusement la cuisine: inspectez tous les placards afin de jeter les denrées périssables. Nettoyez à fond le réfrigérateur après l’avoir mis à dégivrer; débranchez le et bloquez la porte entrouverte. N’oubliez pas de vider et de laisser la poubelle propre.
• Dans les autres pièces: faites un grand ménage, songez à jeter les fleurs et à nettoyer les vases, roulez les tapis.
• Fermez les volets et tirez les doubles rideaux; et pensez surtout à fermer tous les compteurs, électricité, gaz et eau.

Pour une absence de plusieurs mois

• Videz le réfrigérateur et passez une éponge humide imprégnée légèrement de détergent à l’intérieur. Rincez bien et séchez. Talquez le caoutchouc qui assure l’étanchéité de la porte et bloquez celle ci en position ouverte.
• Jetez ou emportez avec vous toutes les denrées périssables. Vous pourrez conserver la farine, le sucre, le thé dans des boîtes hermétiques.
• Nettoyez à l’eau de Javel les bassines, les seaux et la poubelle et retournez les. Lavez particulièrement à fond toutes les pièces et mettez à sécher les serpillières à plat. Talquez l’intérieur et l’extérieur des gants de caoutchouc et mettez les dans un sac en plastique fermé hermétiquement.
• Passez à l’huile les plaques électriques de votre cuisinière et laissez le four propre. Si vous avez une cuisinière à charbon, laissez la s’éteindre 12 h avant votre départ et videz la.
• Rangez l’argenterie dans des sacs étanches et portez la dans un coffre à la banque si elle a de la valeur.

Protégez vos cuivres avec des journaux.

• Battez les tapis avant de les brosser avec l’aspirateur, puis roulez les après les avoir vaporisés avec de l’antimite. Enveloppez tous les abat jour dans du papier de soie.
• Dépoussiérez les rideaux et les doubles rideaux que vous décrocherez ensuite pour les plier en quatre, puis posez les sur un rayon d’armoire ou sur un matelas et recouvrez les avec un vieux drap. (Il sera peut être nécessaire de laver auparavant les voilages.) Placez tout le linge qui reste dans vos armoires, dans des housses de plastique. Vérifiez que le panier à linge sale est bien vide, que vous n’avez pas oublié de torchons sales dans la cuisine ni de serviettes de toilette dans la salle de bains.
• Mettez dans un placard les bibelots fragiles; décrochez cadres et sous verres pour éviter qu’ils tombent en votre absence. Nettoyez à fond la cheminée et passez y l’aspirateur.
• Fermez à clé tous vos placards et armoires et groupez les clés que vous aurez numérotées. Emportez les ou confiez les à une voisine. Groupez les meubles, que vous protégerez alors par une housse en tissu (ou de vieux draps). A moins que vous ne vous absentiez de la fin du printemps au début de l’automne, faites vidanger les radiateurs par votre plombier ainsi que les conduites d’eau. Faites en sorte qu’une seule et même personne ait la charge au dernier moment de vérifier la fermeture de toutes les issues. Dans la mesure du possible, demandez à un voisin complaisant de venir de temps en temps aérer votre maison. Cela vaut mieux que de laisser des fenêtres ouvertes (en cas de vol, les assurances pourraient se retourner contre vous). Fermez tous les compteurs. Si vous avez fait installer un système d’alarme antivol, pensez à le brancher!
• A l’extérieur: rentrez tous les meubles de jardin et les jouets des enfants. Suspendez dans le garage ou dans un couloir les bicyclettes, pneus dégonflés et talqués.
• Les caves sont souvent les lieux les plus faciles à cambrioler: pensez à monter dans la maison ce qu’elles contiennent de précieux. Laissez y les vins bien entendu…

Chauffage au gaz

C’est sur la chaudière que vous devez porter toute votre attention: le corps de chauffe, les brûleurs, la pompe doivent être parfaitement entretenus. Le réglage et l’entretien des chaudières à gaz étant assez délicats, il vaut mieux, en général, laisser ce travail aux spécialistes du service après vente. De nombreux installateurs proposent des contrats d’entretien au terme desquels ils vous garantissent vérifications périodiques et réparations pour une somme annuelle forfaitaire. A vous de juger si cette sorte d’assurance est un contrat rentable pour vous, ce qui n’est pas toujours le cas. Sachez cependant que si le manomètre de pression d’eau indique une pression inférieure à 1 kg/bar, le circuit de chauffage n’est pas assez rempli. Inversement, ne laissez pas marcher votre chaudière si la pression dépasse 3 kg/bar, faites appel au réparateur.

Chauffage au charbon

Avec une chaudière au charbon, le ramonage est très important; il faut également vérifier que la suie n’empêche pas l’évacuation des gaz brûlés à la base du conduit. Pour nettoyer l’intérieur de la chaudière, la boîte de fumée et les conduits, employez les produits décapants spéciaux vendus en droguerie. Avant l’hiver, faites un essai de mise en marche de l’installation afin de vérifier le bon fonctionnement du circuit d’eau (pompe, fuites, etc.). N’oubliez pas de purger de temps en temps le circuit d’eau (bouchon de purge près de la chaudière et petites vis à chaque radiateur).

Chauffage au fuel

Le fuel n’étant pas aussi pur que le gaz, ses résidus ont tendance à encrasser assez fréquemment les brûleurs, d’où une baisse de rendement et une hausse de consommation. Les brûleurs à fuel doivent donc être nettoyés ou réglés par un spécialiste une fois par an.

Chauffage électrique

L’intérêt du chauffage électrique intégré est de ne demander pratiquement aucun entretien de la part de l’usager. Simplement, lorsque le disjoncteur est coupé et que les covecteurs sont froids, il suffit une fois par an de nettoyer les appareils, en enlevant le carter de chaque covecteur pour dépoussiérer les résistances.

La vidange

Lorsqu’une maison de vacances (ou même de week-end) est située dans une région où les hivers sont rigoureux, on ne peut prendre le risque de laisser, en son absence, l’installation d’eau telle quelle: il suffit de quelques heures de grand froid pour que les canalisations, les siphons, les réservoirs éclatent, causant de graves dommages lorsque la température aura radouci (inondations) et nécessitent de gros frais de réparation ensuite.

S’il s’agit d’une maison de week-end où vous vous rendez chaque semaine, vous ne pouvez pas consacrer le temps nécessaire à votre arrivée et lors de votre départ, à ouvrir ou fermer et vidanger l’eau. Dans ce cas, bien que ce ne soit pas la plus économique des solutions, vous avez avantage à laisser fonctionner l’installation de chauffage pendant votre absence à sa position minimum, l’idéal étant que cette installation possède un système de maintenance spécial contre le gel.

Pour une absence de longue durée sans chauffage, il faut vidanger l’installation.

La technique: l’ensemble compteur d’eau, robinet d’arrêt, et robinet de vidange se trouve généralement tout près de la clôture de la maison dans une petite fosse creusée spécialement et recouverte d’une plaque de protection visible.

• Commencez par fermer le robinet de coupure d’eau, c’est celui qui se trouve entre la route et le compteur.
• Ouvrez ensuite en grand tous les robinets de la maison et videz toutes les chasses d’eau. Ouvrez ensuite le robinet de vidange (le deuxième qui se trouve dans la fosse, il est placé entre le compteur et la maison). Ouvrez également les robinets de puisage éventuels, aux points les plus hauts et en bout des diverses conduites.

Protection du compteur d’eau

Même s’il est situé dans une fosse enfouie dans la terre où il est déjà à l’abri des très froides températures, le compteur d’eau doit être protégé, utilisez pour cela des matériaux isolants tels que laine de verre ou de roche, polystyrène expansé, paille, etc.

S’il est placé dans la cave ou à l’intérieur de la maison, le compteur est un peu mieux abrité mais il vaut mieux quand même le protéger si la maison est inhabitée.

Protection des siphons

Il reste toujours de l’eau stagnante dans les siphons (sous évier, baignoire, lavabos, cuvettes de WC), si vous ne voulez pas vidanger ces siphons pour éviter qu’ils n’éclatent sous la pression de l’eau transformée en glace, vous pouvez vous contenter d’y verser une quantité suffisante de liquide antigel vendu dans le commerce en droguerie.

Les reservoirs, les canalisations, les bassins et en général tout ce qui se trouve à l’extérieur de la maison, ou bien dans les parties non chauffées comme la cave, le grenier ou le garage, doivent être protégées. Les mesures conseillées doivent être bien entendu prises avant l’arrivée des premiers froids.

Les robinets extérieurs

S’ils doivent être utilisés en hiver, les robinets extérieurs seront, par exemple, enchâssés dans un petit coffrage dont le panneau de dessus (ou un côté) est monté sur charnières afin de pouvoir être soulevé pour accéder au robinet. Les parois intérieures de cette boîte protectrice devront être recouvertes d’une matière isolante: laine de verre ou de roche, polystyrène expansé, etc.

Si les tuyaux courent le long du mur, ils doivent également être isolés jusqu’à l’endroit où ils disparaissent dans la terre. Pour ce faire, il suffit d’enrouler, tout autour d’eux une matière isolante maintenue avec un fil de fer. Vous pouvez utiliser de la paille maintenue avec une bande caoutchoutée qu’on enroule en hélice; faute de mieux, utilisez de la laine de verre, l’idéal étant ces demi manchons spéciaux en liège ou en fibre qui sont recouverts d’une bande d’isolation et que l’on enserre autour des tuyaux avec des colliers.

Le même traitement doit être appliqué sur les canalisations qui passent dans les parties non chauffées de l’habitation.

Les réservoirs

Lorsque cela est possible, il vaut toujours mieux en faire la vidange complète, mais s’il s’agit, par exemple, de réservoirs d’eau, potable ou non, dont vous avez besoin en hiver, il faut faire en sorte que l’eau n’y gèle pas, ce qui risquerait de les faire éclater ou se fendre. Voici un truc qui permet d’éviter ces dommages: prenez une chambre à air d’automobile en parfait état (vous pouvez en acheter une neuve, ça ne coûte pas très cher et vous pourrez en profiter pour la faire gonfler par le garagiste qui possède l’équipement idoine), et gonflez la suffisamment si ce n’est déjà fait. Lestez cette chambre à air gonflée de trois ou quatre poids assez lourds attachés au bout de 50 cm de ficelle environ. De sorte que la «bouée», une fois dans l’eau du réservoir, s’enfonce jusqu’à la moitié de son épaisseur à la surface de l’eau. Voilà votre réservoir est paré contre le gel car, si l’eau venait à geler, la pression de la glace s’exercerait sur la chambre à air qui absorberait la poussée et non plus sur les parois du réservoir. Mais faites bien attention à ce que la chambre à air ne se contente pas de flotter à la surface de l’eau: toute votre installation ne servirait alors à rien, une couche uniforme de glace se formerait en dessous.

Le bassin

Le système de la chambre à air peut également être employé pour protéger les parois d’un petit bassin installé dans le jardin, mais pour un bassin à poissons rouges, par exemple, il vaut mieux, et cela est plus esthétique, laisser tout simplement tremper, aux deux tiers enfoncé dans l’eau un bon fagot de bois lié.

Le choix de l’insecticide

Il vous faut un produit ayant une triple action: d’abord expulsive, pour faire sortir les cafards de leurs cachettes; puis instantanée, afin qu’ils soient aussitôt foudroyés; et enfin prolongée sur un minimum de trois mois, après quoi, on fait des traitements de rappel préventifs. (Il existe des produits ayant simultanément ces trois propriétés, ils sont à base de propoxur, de dichlorvos et ils contiennent un gaz propulseur.)

Le mode d’action

Le traitement est fait en trois phases: premièrement, un traitement de choc pour lutter immédiatement contre l’infestation, puis un traitement de rappel à effectuer deux mois plus tard pour détruire les larves des oeufs récemment éclos. Les autres phases sont un traitement préventif à faire tous les trois mois dans le but d’empêcher toute nouvelle infestation en provenance des locaux voisins.

Du fait que les cafards prolifèrent dès que la chaleur augmente, soit pour des raisons saisonnières, soit par la mise en route du chauffage, il est recommandé de faire une nouvelle application d’insecticide à ces moments.

Organisation de la lutte

Avant d’entreprendre le traitement par insecticide, il est indispensable de s’attacher à limiter rationnellement les causes qui favorisent le pullulement des cafards. Il faut donc commencer par nettoyer soigneusement toute la maison et particulièrement les abords des cuisines et lieux où sont entreposés des aliments. Il faut également boucher les trous et fissures par où les cafards pourraient passer. Après ce nettoyage approfondi, voici comment il faut organiser le traitement chimique d’une maison:

Au sous sol: Traitez les alentours de la chaudière et les conduites d’eau, particulièrement au niveau et à la traversée du plafond, de même que les conduites électriques sous tube ainsi que les endroits où est éventuellement entreposé le linge sale. Les montants de la porte d’accès au sous sol et l’escalier qui y amène, doivent aussi être traités, car c’est un trajet qu’empruntent les cafards la nuit.

Dans la salle de bains: Traitez l’entourage des lavabos, celui de la baignoire (notamment son fond à la partie adossée au mur). Insistez particulièrement sur les points d’arrivée et le parcours des tuyaux d’eau chaude. N’omettez pas les alentours des radiateurs. (En fait tous les points chauds sont un gîte de prédilection pour les cafards.) Vous traiterez les placards intérieurement et extérieurement en insistant sur les parties posées au sol et adossées aux murs.

Dans la cuisine: Traitez l’entourage des fenêtres, des portes, l’intérieur et l’extérieur de tous les placards de rangement d’ustensiles de cuisine. Efforcez vous de mettre du produit dans les parties placées contre les murs ainsi que sous les éléments de rangement bas (on peut y accéder par derrière), au besoin, déplacez les. La table de travail, la cuisinière, le réfrigérateur doivent aussi être entourés de produit et particulièrement dans les parties qui vous sont, en temps normal, inaccessibles, mais qui ne le sont pas aux cafards.

Voici pour les points essentiels, mais en fait, aucun point de la maison ne doit être négligé. Se débarrasser des cafards est, comme vous pouvez le constater, un travail très astreignant, fatigant, et de longue haleine, mais c’est seulement au prix de ces efforts que vous pourrez effectivement les faire définitivement disparaître. Nettoyez parfaitement le local à vide ordures et, si vous en possédez un dans votre cuisine, appliquez du produit dans la trappe d’accès car les cafards empruntent les gaines de ces appareils pour envahir les appartements d’un immeuble. Si tous les appartements sont infestés, il est préférable de faire appel à des maisons spécialisées pour entreprendre une désinsectisation complète.

CONTRE LES MOUSTIQUES

Les plus classiques

Avec l’aérosol vous chasserez les moustiques (dans un endroit clos). L’effet est immédiat. Quelques heures avant de vous coucher, pulvérisez les coins sombres où se sont réfugiés pendant la journée les moustiques, qui fuient la grande lumière.

Vous pouvez aussi choisir la formule de la plaquette, suspendue ou posée au bon endroit. Généralement, son efficacité est de plusieurs mois dans un volume variant autour de 30 m3. La lumière artificielle attirant les moustiques, fermez les fenêtres de la pièce où est déposée la plaquette avant d’allumer. Ne la rouvrez que longtemps après avoir éteint, faute de quoi les moustiques agglutinés derrière les carreaux pénétreraient en masse, et la plaquette, malgré sa puissance, ne pourrait en venir à bout!

Les nouveautés

La spirale insecticide: elle s’emploie aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle est donc tout particulièrement recommandée pour les soirées d’été dans le jardin et en camping. La méthode n’est pas nouvelle, c’est plutôt sa présentation et le regain d’intérêt qu’elle suscite qui la mettent à la mode. Son emploi est simple: on allume le bout de la spirale constituée de matière active dure (à la fleur de pyrèthre naturelle) inoffensive pour l’homme et les animaux domestiques, et on veille à n’avoir qu’un rougeoiement et non une flamme. Cette spirale est vendue sur un socle.

Le diffuseur anti moustiques: cet appareil fonctionne sur secteur électrique. Sa toxicité pour l’être humain est des plus faibles dans des conditions normales d’emploi. On y glisse une pastille qu’il faut changer toutes les huit heures. Il s’agit de pastilles de pyréthrine synergisées: sous l’effet de la chaleur produite par le diffuseur à une température constante (plaque chauffante 110C; pastille 80° C), la pastille passe lentement à l’état gazeux. Le diffuseur est bien entendu rechargeable; il comprend une prise de courant 20 V, une résistance électrique et une plaque chauffante. Sa consommation électrique est négligeable.

La pastille qui se glisse sur le dessus de l’appareil se décolore progressivement au fur et à mesure de son usage; lorsque la décoloration est totale, la pastille n’a plus d’effet et il faut la changer.

CONTRE LES FOURMIS

Il est encore plus difficile de se débarrasser des fourmis qui viennent envahir la maison en été. Deux procédés pour les détruire:

La botte poudreuse

Vous aspergez de poudre les lieux de passage et, en remontant le chemin pris par les fourmis, vous arriverez à la fourmilière elle même dont vous agrandirez l’entrée afin d’y faire pénétrer le maximum de poudre.

L’appât antifourmis

C’est une boîte piège dont le dessus percé de nombreux trous permet d’atteindre l’appât. Ce système vendu dans le commerce contient un appât constitué par un attractif et une substance toxique à base d’un sel organique d’arsenic. La fourmi qui touche le produit empoisonné meurt rapidement, mais le plus souvent après avoir eu le temps d’emporter avec elle du poison dans la fourmilière qui est alors détruite par contamination. Attention: l’arsenic contenu dans la substance toxique est nocif aussi pour les enfants et les animaux domestiques. Vous devez faire très attention dans la manipulation de ces boîtes, et vous nettoyer les mains après les avoir touchées!

Conseil important que l’on ne saurait trop répéter: réservez à ce type de produits un emplacement inaccessible aux enfants ou fermé à clef.

LES DIVERS TRAITEMENTS

Les Attagênes

Ce sont des petits coléoptères de 5 mm de long, ils sont bruns et leurs ailes sont parfois tachetées de blanc. Ils apparaissent (ou réapparaissent) au printemps, époque où les oeufs pondus dans les fourrures, les vêtements de laine ou de coton, les tapis, se transforment en larves. Ces larves (brunes couvertes de poils roux) font en été de très importants dégâts. Pour les détruire, outre les produits spécifiques du commerce, vous pourrez employer du chlordane, du paradichlorobenzène, mais l’efficacité dépend essentiellement des conditions d’application: il faut que les endroits à protéger où l’on met du produit soient hermétiquement fermés.

Les Anthrènes

Ce sont leurs larves qui font des dégâts; elles sont brunes avec des touffes de poils sur les côtés et les extrémités du corps; elles s’attaquent à tout ce qui est fourrure et lainage ainsi qu’aux boiseries, à la paille des chaises, etc. Il faut traiter les objets comme ci dessus en prenant soin ensuite de les enfermer dans des sacs de plastique clos hermétiquement avec du papier adhésif.

Les Dermestres

Les Dermestres ont le dessus du corps noir et le dessous argenté; leur taille peut atteindre 1 cm. Ils s’attaquent aux vêtements de laine ou de coton, mais aussi aux matières alimentaires graisseuses. Pour les produits alimentaires, la seule solution est de placer les aliments dans le réfrigérateur ou dans un gardemanger.
Les vêtements seront protégés comme contre les Attagènes.

Fourmis-Punaises-Puces

Poux

C’est avec des produits en poudre que l’on vient à bout de ces insectes, et notamment avec un produit récent dont la substance active est le 2-iso-propoxyphényl-méthylcarbamate. L’action en est rapide et persiste longtemps. Ainsi, les insèctes éclos après le traitement, comme ceux arrivant sur les lieux, sont détruits.

Contre les fourmis: A l’intérieur des maisons, poudrez soigneusement les trajets et les nids. A l’extérieur, délayez la poudre dans de l’eau et arrosez l’entrée des nids.

Contre les punaises des lits: Démontez les lits avant de traiter les matelas et les sommiers. Dans les matelas, il est conseillé, à l’aide d’une seringue avec une longue aiguille, de pulvériser du produit. Puis poudrez tous les endroits où vous en voyez, ainsi que les plinthes, fissures de murs et rainures de plancher.

Contre les puces: Les larves des puces vivent cachées dans tous les endroits où il y a du bois: planchers, greniers, etc. Les puces elles mêmes se propagent le plus souvent depuis les endroits où logent les animaux domestiques.

Contre les poux de la tête et du corps: Il faut poudrer les vêtements et parties du corps où il y a des poux en prenant bien soin de ne pas se projeter du produit dans les yeux. De nos jours, où il y a recrudescence de poux dans les écoles, il est conseillé de traiter préventivement les cheveux de vos enfants à l’aide de shampooing spécial que vous trouverez en pharmacie, et de passer souvent un peigne fin dans les cheveux.

Les mites

C’est un insecte des plus connus et dont les dégâts sont parmi les plus redoutés. Ces minuscules papillons pondent leurs oeufs sur toutes les sortes de tissus, lainages, fourrures, etc. Ce sont les larves ou chenilles issues de ces oeufs qui dévorent les vêtements. Quel que soit le produit employé, il est indispensable d’enfermer les habits dans des sacs ou pochettes en plastique (rien d’autre ne leur résiste) hermétiquement fermés. N’omettez pas également de passer un produit liquide (soit au pinceau, comme du chlordane, soit projeté en bombe aérosol) sur tout l’intérieur des placards ou armoires, sur les deux faces des rayonnages, et dans les fissures éventuelles du bois.

Remarque: Il existe des produits antimites dont l’action est permanente et qui résistent au lavage des vêtements.

Il faut d’abord inspecter la maison et chercher à découvrir les orifices par lesquels les rats et souris vont et viennent de l’extérieur vers l’intérieur de la maison. Les trous sont généralement assez visibles et importants, mais il faut parfois pour les découvrir déplacer des meubles. Une fois tous les trous repérés, bouchez les à l’aide d’un grillage fin bien enrobé de ciment. Cherchez surtout du côté de la cuisine et des endroits où sont entreposées des denrées alimentaires. Qu’ils viennent du grenier ou de la cave, c’est pour se nourrir que les rats sortent de leur trou.

Dans tous les cas prenez l’habitude, tant qu’il y a des rats ou souris chez vous, d’enfermer les aliments dans des réfrigérateurs et garde manger; fermez également tous les récipients tels que fûts et bouteilles.

L’ÉLOIGNEMENT

Si elles ne l’exigent pas, de nombreuses compagnies d’assurance demandent aux exploitants agricoles d’avoir au moins un chat chez eux pour préserver les produits des récoltes (notamment le blé) des déprédations causées par les rats. C’est à dire si les chats sont craints par ces rongeurs, dont l’odeur seule suffit à éloigner souris et rats. Donc vous pouvez commencer par adopter un chat pour éloigner ces animaux nuisibles de chez vous. La présence d’un chien ratier est également très efficace.

LA DESTRUCTION

Les pièges

Nasses ou pièges à rats sont très efficaces à condition d’être dissimulés et flambés après chaque nouvelle prise pour détruire l’odeur des cadavres et des mains de l’homme. En effet l’odorat des rongeurs et en particulier des souris et des rats est très sensible et ces animaux très méfiants ne s’approchent jamais d’un endroit qui ne leur inspire pas confiance. Il suffit de toucher avec ses mains nues un morceau de gruyère pour qu’un rat refuse d’y goûter. Pour tuer les rats et souris pris au piège dans une nasse, le mieux est encore de les noyer.

Conseil: Si des odeurs font fuir les rats, certaines les attirent comme l’essence d’anis dont vous pourrez badigeonner les ferrures et les entrées de pièges.

Les poisons

Les poisons chimiques sont sans conteste les moyens les plus efficaces aujourd’hui pour se débarrasser radicalement de tous les rats ou souris qui envahissent une habitation. Cependant leur utilisation exige généralement de grandes précautions en ce qui concerne les autres animaux de la maison (chats, chiens, animaux de basse cour, etc.). De plus, il suffit parfois de très peu de temps d’inattention pour qu’un enfant en bas âge en ingère et, dans certains cas, ce qui est encore pire, à votre insu. Quel que soit le produit du commerce que vous achetiez, notez toujours quelque part, pour le cas où vous perdriez son emballage, le nom de l’antidote de ce poison (s’il s’agit d’un poison qui agit en tant qu’anticoagulant, l’antidote est la vitamine Ki).

Sous diverses préparations, les poisons chimiques contiennent également un aliment et des substances odorantes destinées à attirer le rat. Les meilleurs produits, à l’heure actuelle, agissent en tant qu’anticoagulants puissants: le sang ne pouvant plus se coaguler, des hémorragies qui ne se produisent pas brutalement mais progressivement font mourir les rats de façon apparemment naturelle, ne provoquant aucune méfiance chez les rats encore vivants.

Mode d’emploi: Déposez l’appât empoisonné en tas de 200 g pour les rats et de 50 g pour les souris. Placez le produit hors de portée des animaux domestiques et à l’abri de la pluie sur le trajet qu’empruntent habituellement les rats et les souris (vous pouvez suivre les traces de ces animaux car ils laissent des crottes reconnaissables, celles des rats sont plus grosses que celles des souris). Evitez le contact direct avec les doigts et enlevez autant que possible les autres substances dont pourraient se nourrir les rats. Veillez aussi à l’approvisionnement régulier des produits d’appât. Et ne pas manger ni fumer pendant l’application. Enfin, lorsque tous les rats sont détruits, ramassez les restes de Poison.

Conseil important: Pendant les périodes de traitement, conservez le poison dans un placard fermé à clef et hors de portée des enfants et animaux domestiques. Après réussite du traitement, détruisez les emballages vides et les restes de poison.

La batterie

Le froid faisant chuter son débit, c’est à cause d’elle que votre voiture refuse de démarrer, après avoir passé plusieurs heures ou une nuit en dehors d’un garage abrité.

En hiver, une batterie doit être en pleine puissance: faites la recharger dès qu’elle donne des signes de faiblesse et n’hésitez pas à la changer s’il y a près de 3 ans qu’elle est en service.

Dans tous les cas, qu’elle soit neuve ou ancienne, n’oubliez pas de vérifier le niveau d’eau distillée et de le compléter éventuellement sans attendre.

Pour ne pas épuiser votre batterie lorsque vous la sollicitez le matin, ne vous acharnez pas sur le démarreur: faites des essais relativement brefs (tout en appuyant à fond sur la pédale de débrayage). Si au bout de 3 ou 4 essais le moteur ne démarre toujours pas, coupez le contact et attendez calmement pendant 30 secondes à une minute avant de faire de nouveaux essais. En cas d’échec, attendez encore plus longtemps avant d’essayer à nouveau. C’est à ce prix que vous n’épuiserez pas totalement une batterie affaiblie et que vous conserverez une chance de faire partir votre voiture malgré le froid.

L’allumage

L’allumage craint encore plus l’humidité que le froid, à titre préventif, pulvérisez un film protecteur (avec une bombe aérosol antihumidité) sur les circuits électriques.

Pour plus de tranquillité, faites vérifier (et éventuellement changer) dès les premiers froids, bougies et vis platinées.

La carburation

Demandez à votre garagiste de régler avec soin le starter lorsqu’il est automatique, en effet, le mélange air carburant ne doit être ni trop riche ni trop pauvre.

Lorsque le filtre à air a une position hiver et une position été, n’oubliez pas de le placer dans la position où il aspirera de l’air réchauffé par le moteur. (Il suffit de dévisser de quelques tours la vis papillon qui enserre le carter du filtre à air (boîte noire) et de faire pivoter l’ensemble d’un quart ou d’un demi tour selon les modèles).

Contre le gel

Si le circuit de refroidissement n’est pas scellé, assurez vous que le radiateur est bien rempli d’un mélange eau antigel correctement dosé qui peut alors être conservé en toutes saisons. (Avec un radiateur scellé, la vidange doit être faite tous les 2 ans environ.)

N’oubliez pas non plus de remplir le réservoir d’eau du lave glace avec un produit antigel, vous pouvez aussi ajouter simplement un peu d’alcool à l’eau qui s’y trouve déjà.

Contre le givre

Vous trouverez dans la plupart des stations service des bombes aérosol antigivre indispensables si votre voiture passe la nuit dehors. Les jours de grand froid, ne quittez pas votre voiture le soir avant d’avoir pulvérisé de l’antigivre sur le pare brise et, éventuellement les autres vitres, sur les caoutchoucs d’essuie glace et dans le trou de la serrure, afin de n’avoir aucun problème le lendemain matin. (Ces opérations peuvent être tout aussi efficaces entreprises le matin, mais il vous faudra alors un racloir pour ôter le givre sur les vitres.)

Contre la buée

Si vous n’avez pas de produit spécial, n’attendez pas la formation de buée pour mettre en marche le chauffage et surtout la soufflerie, faites le immédiatement. L’air se réchauffant progressivement, il n’y a pas de brusque projection d’air chaud sur des surfaces froides. Pensez aussi à entrouvrir un peu une des vitres arrière, ceci assure un meilleur renouvellement de l’air et évite l’engourdissement.

Conduire en hiver est particulièrement délicat et dangereux; le froid, la pluie, la neige, le verglas sont vos ennemis, voici quelques conseils et règles dont il faut tenir compte, en sachant que l’insouciance doit être proscrite.

Démarrage par temps froid

Contrairement à ce que beaucoup croient, il ne faut pas faire chauffer le moteur sur place au ralenti ou à grands coups d’accélérateur. Au contraire, il faut mettre le starter et partir immédiatement. Bien sûr, il ne faut pas demander au moteur toute sa puissance, il faut rouler normalement, enfoncer progressivement mais le plus vite possible le starter, et garder un peu plus longtemps que d’habitude la première vitesse et la seconde (sans pour autant «pousser les rapports»).

La pluie

Conduire sur route, sous la pluie, exige des pneus en excellent état: leurs sculptures doivent être bien nettes et profondes car c’est par elles que l’eau est évacuée, évitant ainsi le phénomène d’aquaplaning (pneu entièrement isolé de la chaussée par un coussin d’eau). Pour les mêmes raisons, surveillez la pression des pneus, car un pneu sous gonflé équivaut à un pneu usé.

Que faire lorsque votre voiture fait de l’aquaplaning? (la direction devient inefficace, votre voiture glisse sur l’eau):

Surtout ne freinez pas, relevez simplement, doucement et légèrement le pied de l’accélérateur

La neige

Le mieux est d’utiliser des pneus radiaux spéciaux sur les 4 roues. A défaut de pneus neige, placez des chaînes, on en vend et on en loue aujourd’hui qui sont d’un montage très rapide et facile. Ne vous contentez cependant pas du prospectus, demandez que l’on vous fasse une démonstration, et n’hésitez pas à essayer de placer ces chaînes vous même avant d’en faire l’acquisition définitive. Il y a de nombreux modèles parmi lesquels vous trouverez certainement ce qu’il vous faut.

Attention, soyez particulièrement prudente au moment où la neige commence à tomber, c’est à ce moment que la chaussée est la plus glissante.

Le verglas

Lorsque vous savez que vous allez vous aventurer dans des régions verglacées, partez avec des pneus cloutés. Ces pneus peuvent s’acheter ou se louer; le plus compliqué en est le montage que vous pourrez faire par un garagiste. Attention, avec des pneus à crampons, la vitesse est limitée et un disque indiquant que vous roulez avec des pneus à crampons est obligatoire à l’arrière de votre véhicule.

Il est conseillé de roder ces crampons en roulant lentement pendant les 100 premiers km. Et, de toute façon, évitez toujours de freiner trop brutalement pour ne pas abîmer les crampons. La même technique est à adopter lorsque vous roulez sans pneus cloutés sur des routes verglacées: démarrez en seconde (en faisant patiner l’embrayage) et oubliez que vous avez une pédale de freins, en roulant donc à une allure n’exigeant en aucun cas un freinage brusque.

Le brouillard

Si vous roulez dans le brouillard de jour, allumez vos feux en position «code», roulez lentement et faites fonctionner de temps en temps vos balais d’essuie glace. De nuit, utilisez, si vous en possédez, vos phares antibrouillard. Si vous devez vous arrêter, choisissez un endroit vous permettant de quitter la chaussée; le mieux est de s’engager dans un chemin ou une route de moindre importance, garez vous sur le bas côté et laissez vos lanternes allumées. Allumez vos feux de détresse pour un arrêt dans un endroit dangereux.

Conseils:

Dans tous les cas, la conduite en hiver et par mauvais temps demande de respecter plus encore que d’habitude certaines règles du code de la route.

Conduisez avec douceur, gardez bien vos distances, ralentissez chaque fois que vous n’êtes pas sûre de vous ou de ce que vous voyez, utilisez le moins possible la pédale de freins et ne doublez un autre véhicule que si la visibilité est bonne et votre sécurité assurée.

Il est recommandé de faire nettoyer le plus rapidement possible la voiture après un trajet sur les routes enneigées car elles sont très souvent salées et les projections abîment la carrosserie.