L’outillage

L’outillage, bien que spécifique à la maçonnerie, est rudimentaire:

1. Une taloche ou un bouclier (que vous pourrez parfaitement construire vous même) il s’agit d’une planchette en bois munie d’une poignée qui sert à transporter le mortier par petites quantités tout près du lieu de travail, et aussi à lisser la surface.
2. Une auge, sorte de bassine en plastique dans laquelle est gâché le plâtre ou le mortier.
3. Une truelle qui sert dans tous les travaux courants pour mélanger le mortier, l’étaler, etc.
4. Une truelle spatule, plus étroite que la précédente, qui permet d’atteindre les endroits difficiles mais que l’on peut également utiliser pour reboucher les fissures.
5. Un fil à plomb pour vérifier l’aplomb vertical.
6. Un niveau pour vérifier les positions horizontales et verticales.

Les produits tout préparés

La plupart des produits dont vous pourrez avoir besoin pour vos travaux de maçonnerie se trouvent tout prêts à l’emploi en boîtes ou sacs de tailles et contenances variables à la disposition des bricoleurs dans les magasins spécialisés; ce sont, en particulier:

Le super béton universel: vous l’emploierez pour monter un muret, recouvrir un mur ancien, construire une baby piscine, une jardinière, poser des parpaings, des briques, des pierres.

Le super béton blanc: vous l’utiliserez à la place du béton universel lorsqu’un effet décoratif est recherché: revêtement de façade, jeté rustique intérieur et extérieur, dalles de jardin, joints de pierres.

Le super mortier fin: sur béton brut, il servira à la finition des chapes, au rebouchage des fissures (dans le béton), au jointoiement de parpaings.

Le mortier à prise rapide: comme son nom l’indique, ce mortier est utilisé pour tous les scellements nécessitant une prise rapide, tels que gonds de porte ou de volets.

Le super mortier blanc: vous l’utiliserez en remplacement du mortier fin lorsqu’une finition blanche est désirée.

Le mortier réfractaire: sa résistance au feu le destine tout particulièrement au scellement des briques réfractaires des barbecues, cheminées et fours.

Le super piétre: additionné d’un produit, en retardant la prise, ce plâtre (qui servira toujours en intérieur) permettra, sans difficulté, de monter des cloisons, de dresser un mur, de sceller des gonds, des boîtiers électriques, ou de reboucher des trous importants et des saignées dans les murs et plafonds.

Le super plàtre modelage: à utiliser pour tous les travaux de décoration (hotte de cheminée, murs) sur lesquels on veut faire un crépi moucheté, mais aussi pour les travaux de moulage.

Les prises de courant mobiles

Les prises de courant qui ne sont pas fixées au mur sont reliées obligatoirement à un câble souple afin de ne pas finir par se couper, ce que ne manquerait pas de faire un câble rigide à force de mouvements. Les prises de courant mobiles sont généralement «mâles» lorsqu’elles permettent le branchement d’appareils ou de lampes; la prise «femelle» étant alors encastrée dans le mur. Les différents types de prises relèvent du même système de raccordement: deux extrémités de fils dénudés sont vissées bien séparément sur chacune des deux broches.

Le choix de la prise sera dicté par la puissance de l’appareil à brancher: n’importe quelle prise pourra être employée pour brancher une lampe ou un abat jour, la puissance demandée par les appareils d’éclairage est faible: autour de 100 watts. En revanche, il faudra une prise normalisée 10 N250 V environ pour brancher un appareil de plus forte puissance (fer à repasser par exemple). Quant aux appareils électroménagers ou de chauffage, ils demandent de grosses prises à trois broches, la troisième étant la prise de terre (d’ailleurs obligatoire); une prise marquée 16 AI 250 V permet le branchement d’appareils d’une puissance allant jusqu’à 3500 watts.

Les interrupteurs muraux

Ils servent, en principe, uniquement à allumer ou éteindre la lumière.

Les critères de puissance: faites installer des modèles de puissance 10 A/250 V plutôt que 6 A/250 V, ainsi, pourrez vous brancher par la suite autant de lampes que vous le souhaitez.

Les critères esthétiques: ce sont les plus importants, depuis que les fabricants produisent tout une gamme de modèles alliant deux critères, le fonctionnel et le décoratif. On trouve aujourd’hui des interrupteurs encastrables dont le contacteur est une grande plaque qu’il suffit d’effleurer pour provoquer l’allumage ou l’extinction des lampes, d’autres se voient même dans le noir le plus complet grâce à une petite résistance qui ne consomme pratiquement rien, d’autres ont un variateur électronique d’intensité permettant soit d’allumer ou d’éteindre, soit de réduire ou d’augmenter la puissance, d’autres encore ont un petit système de minuterie (idéal pour les chambres d’enfants) qui éteint la lumière en votre absence au bout d’un temps que vous choisissez.

Au point de vue décoratif, les interrupteurs courants, le plus souvent de couleur blanc cassé, qui faisaient tache sur le papier peint ou la peinture, disparaissent au profit de modèles aux tons variés et s’intégrant parfaitement à tous les styles d’ameublement: on en trouve en aluminium brossé, ou de style: moulurés Louis XVI, etc.

Les douilles

De nombreux modèles sont à votre disposition. Choisissez de préférence une douille en matière isolante (il existe des modèles à armature étanche pour la fixation de globes dans les locaux humides). L’utilité d’une douille n’est pas toujours uniquement de brancher une ampoule, un modèle (assez ancien) permet en plus d’y connecter deux fiches mâles; dans ce cas, la douille fait aussi office de prise multiple permettant de brancher un appareil électrique là où il n’y a pas d’arrivée de courant ailleurs que par l’éclairage (cave par exemple).

Abouter: placer deux pièces de bois bout à bout.

Affleurer: consiste à mettre au même niveau deux pièces contiguës (battants d’une porte par exemple).

Araser: avec une scie, une lime ou un rabot, on fait disparaître, on arase, la partie d’une pièce qui dépasse d’une autre en les mettant au même niveau (tenon, cheville, etc.).

Bédane: ciseau à bois étroit et plus épais que large qu’on utilise par exemple pour évider les rainures.

Chantourner: découper avec une scie spéciale («à chantourner») selon un tracé courbe.

Chasse clou: le plus pratique se présente aujourd’hui comme un petit appareil en forme de poignée dans lequel on glisse une pointe «tête homme» (clou sans tête) et qui permet d’enfoncer celle ci dans le bois jusqu’à disparition totale (utilisé pour fixer des frises de bois).

Cheville: petit morceau de bois à section ronde ou carrée utilisé pour immobiliser un assemblage.

Chignole: vilebrequin à manivelle permettant des travaux de perçage moins brutaux qu’avec une perceuse électrique.

Ciseau à bois: instrument indispensable du menuisier, le ciseau à bois est biseauté à son extrémité tranchante; on frappe à l’autre bout avec un marteau ou un maillet pour travailler le bois.

Débiter: découpe du bois en planches ou panneaux selon le tracé marqué.

Equerre: en bois ou en métal, une équerre de menuisier est fort utile pour s’assurer rapidement de l’exactitude d’un angle à 90°.

Feuillure: entaille d’équerre pratiquée le long d’une pièce de bois, destinée à recevoir une partie de menuiserie mobile (ou fixe).

Liteau: petit tasseau de faible section fixé contre un mur sur lequel vient s’appuyer une étagère.

Mèche: elle permet de faire des trous dans le bois; selon le diamètre, on parlera de vrille, de foret ou de tarière. Les mèches à queue carrée se bloquent au bout d’un vilebrequin, les mèches à queue ronde au bout d’une perceuse à main ou électrique, pour effectuer le perçage.

Pointe carrée: c’est une sorte de tournevis mais à bout très pointu qui sert à marquer l’emplacement d’un futur perçage, ou à préparer l’avant trou d’une vis (on utilise aussi une vrille).

Râpe: lime à grosses dents très espacées.

Serre joints: appareil de serrage permettant de maintenir fortement ensemble des pièces (pendant la prise du collage notamment).

Tenon: partie en saillie qui pénètre dans la partie en creux (mortaise) lors d’un assemblage dit à tenon et mortaise.

Trusquin: appareil servant à faire des tracés rigoureusement parallèles sur des surfaces.

En électricité

Câble: on appelle câble l’ensemble des fils électriques conducteurs réunis sous une gaine commune. C’est, par exemple, un câble souple à deux conducteurs ou trois (terre) qui alimentent en électricité les appareils mobiles tels que radiateurs, grille pain, etc.

Cartouche: il s’agit de l’élément calibré de remplacement d’un coupe circuit à fusibles. Les cartouches seront bientôt d’un emploi généralisé car elles apportent une meilleure sécurité dans la mesure où elles n’autorisent pas d’erreur de calibrage comme ce peut être le cas avec les «plombs» classiques.

Commutateur: permettant de modifier alternativement les connexions de plusieurs circuits, un commutateur permet d’allumer une lampe d’entrée, par exemple à un endroit du couloir, et de l’éteindre à un autre interrupteur avec un système de basculeur dont le défaut est peut être d’être légèrement bruyant à chaque opération de va et vient.

Conduit: il permet d’assurer le passage des fils dans une installation électrique. Il existe deux sortes de conduits:

• Les gaines plastiques (normalisées) en forme de tube dans lesquelles sont glissés les fils électriques encastrés dans la maçonnerie. En fait, ce sont ces gaines qui sont encastrées plutôt que les fils qui sont libres à l’intérieur (pour être éventuellement dégagés et changés sans qu’il soit nécessaire de casser la maçonnerie).
• Les moulures, qui sont des baguettes en sapin, rainurées pour laisser le passage de 2 ou 3 fils, à raison d’un fil par rainure. Ces baguettes sont vendues avec un couvercle qui se pose par clouage. Attention! ce procédé est le moins onéreux, mais il n’est pas toujours permis.

Coupe circuit: le rôle d’un coupe circuit est d’interrompre la circulation du courant électrique qui le traverse lorsque celui ci dépasse une certaine intensité. C’est le fusible que comprend un coupe circuit qui, dans ce cas, en fondant coupe le courant. Il existe des coupe circuit à tabatière (en voie de disparition), à broche rechargeable ou non, à cartouche.

Court circuit: ce court circuit qui fait fondre les fusibles peut être provoqué par deux choses essentielles lorsqu’il est accidentel: soit lors du branchement simultané d’un ou plusieurs appareils ménagers trop puissants pour le circuit, soit lorsque deux fils dénudés se touchent quelque part (au bout d’une prise, dans un interrupteur mobile, etc.).

Dés de raccordement: ce sont des petits cubes vendus en barrette et qui permettent de relier des conducteurs bout à bout et d’effectuer des petites dérivations.

Disjoncteur: permettant de couper l’ensemble de l’alimentation électrique de la maison, le disjoncteur est aussi un coupe circuit automatique agissant comme un fusible.

Douille: elle permet le branchement d’une lampe à incandescence. Vous la trouverez sous deux formes: à baïonnette (de moins en moins commercialisée) et à vis.

Interrupteur: il donne la possibilité de couper le courant sur le circuit où il est branché.

Lampe témoin: elle vous permet de vérifier le détail du fonctionnement de votre installation électrique et de découvrir aussi les défaillances.

Prise de courant: elle permet le branchement des appareils électriques sur le courant.

Socle ou prise femelle: il est fixé au mur et reçoit la prise de courant, car il est la liaison directe avec le courant.

L’outillage d’électricien

Les adhésifs: ce sont des rubans isolants possédant un côté enduit de colle adhésive; ils sont utilisés pour enrober les parties des conducteurs ne devant pas rester dénudés pendant l’utilisation.

Le marteau d’électricien: c’est un petit marteau léger à tête étroite, longue et fine. Si vous n’avez pas de clous à enfoncer dans les baguettes où sont encastrés les fils, il n’est pas indispensable.

La pince à bec: elle sert à beaucoup de choses en bricolage grâce à la finesse de son bec long et effilé, mais en électricité on l’emploie pour tordre les fils, faire des boucles de contact, etc.

Pince coupante de cote: indispensable pour couper les fils épais.

Pince à dénuder: cette pince n’a qu’un seul usage possible, mais cela n’ôte rien à son intérêt; ses deux becs à encoches coupantes spéciales permettent de dénuder très facilement tous les conducteurs sans risque de couper le fil avec la gaine.

Testeur: il s’agit généralement d’un tournevis plus ou moins long muni d’un système de voyant lumineux qui s’éclaire lorsque l’on touche avec la partie non isolée de la lame du tournevis le fil dit de phase. Vous l’utiliserez pour tester l’arrivée effective ou non du courant en un point.

On peut se passer, bien sûr, d’un tel instrument à condition de n’en avoir jamais possédé, car après vous ne pourriez plus vous en passer.

Adaptable ou intégrale

A peu près chaque fabricant de perceuses électriques propose un accessoire scie sauteuse adaptable sur certains de leurs modèles. Mais presque tous proposent aussi ce qu’ils appellent une « intégrale » c’est à dire un bloc scie sauteuse autonome.

Comment choisir entre les deux solutions proposées:

Le critère de prix ne doit entrer en ligne de compte que lorsque l’on utilisera rarement l’engin, une scie sauteuse est si pratique, qu’une fois habitué à la manipuler, on risque de regretter qu’elle ne soit pas toujours aussi immédiatement disponible que le couteau électrique dans la cuisine, donc avant de l’acheter essayez la et vous comprendrez tout de suite que si vous optez pour cette sorte de scie, il faut qu’elle soit vraiment pratique pour vous, toujours disponible et prête à être utilisée.

D’autre part, il faut bien l’avouer, le maniement d’une scie sauteuse demande une certaine habitude, ou plutôt une excellente prise en main de l’appareil. Aussi est il certain que ce coup de main s’acquerra bien plus vite sur un engin autonome, donc parfaitement équilibré autour de sa poignée spéciale, qu’avec une perceuse transformable qui, aussi sérieusement qu’ait été étudié l’ensemble, sera déjà au moins forcément plus lourd à manier et donc vous fera hésiter à l’utiliser ce qui serait dommage.

Les critères de choix

Dans la mesure du possible, demandez à essayer plusieurs modèles afin d’opter pour celui qui vous conviendra le mieux. Avec une machine de forte puissance, la découpe s’effectuera plus facilement car son avance ne posera pas de problème. Mais plus elle sera légère meilleure en sera la précision.

La semelle entraîneuse a également son importance, de sa largeur dépend la stabilité de la scie, donc vérifiez bien ce détail important.

Entre les différentes marques et modèles proposés, tenez compte de l’usage courant auquel vous la destinez et pour cela : de l’épaisseur maximum de travail dans le bois, dans les autres matériaux, de sa puissance et de sa vitesse.

Choisissez de préférence un modèle à deux vitesses ou nanti d’un variateur électronique de vitesse, pour découper du bois tendre il faut travailler à la plus forte vitesse, par contre sur les métaux, il est préférable et recommandé de travailler à vitesse lente.

Le choix de la lame de scie

Il vaut toujours mieux avoir un assortiment de lames car chaque matériau demande une lame particulière. Parfois, le même matériau nécessite plusieurs lames suivant son épaisseur. Pour le bois, le placage, vous emploierez des lames à grosse denture, sur les métaux des lames à denture fine. Mais il existe aussi des lames pour découper le verre, le caoutchouc, le carton, le tissu (jusqu’à 4 cm d’épaisseur).

L’aspiro poncour

Vous pouvez maintenant poncer un meuble, un mur en plâtre dans votre appartement sans qu’il soit nécessaire de protéger votre mobilier ou vos yeux. Lorsqu’il s’agissait d’un mur en plâtre par exemple, la poussière qu’éjectait le disque de ponçage était telle que l’air devenait vite irrespirable (il fallait se protéger avec un masque), de plus le nuage qui entourait le point de travail empêchait de mesurer l’efficacité ; il fallait le plus souvent arrêter la machine pour y voir clair.

On trouve depuis quelque temps sur le marché un accessoire de ponçage circulaire qui se branche sur une perceuse de 8 mm ou plus tournant entre 1500 et 3000 t/min. mais possédant en plus une poignée dont l’embout se branche sur l’extrémité de votre tuyau d’aspirateur. L’appareil comprend:

• un corps en nylon armé de fibres de verre
• un axe de 8 mm monté sur roulement à bille étanche et graissé à vie
• un plateau spécial de 127 mm qui reçoit le disque abrasif. Ce plateau comporte des canaux d’aspiration.

Les poussières captées immédiatement à la périphérie du disque abrasif sont conduites à travers ces canaux vers le centre du corps puis entraînées à travers la poignée vers l’aspirateur. Ainsi sont supprimées la corvée de nettoyage et l’inhalation de poussières nocives.

Rotodécapeur

Rien n’est plus fastidieux et plus long que de décaper une ancienne peinture ou de la rouille à la brosse métallique. Ce nouvel accessoire s’adapte sur toutes les perceuses tournant entre 1600 et 2500 t/min. Des aiguilles souples en acier au carbone (ressemblant à des cordes à piano) permettent par un simple affleurement (il est inutile d’appuyer) d’éliminer facilement et rapidement la peinture, le ciment, la calamine, etc., sur presque tous les matériaux, du verre à l’acier et quelle que soit la forme de la surface à poncer.

Une véritable pompe de vidange

On peut munir sa perceuse d’une pompe à grand débit d’une grande puissance avec une perceuse tournant par exemple à 2500 t/min., cette pompe débite 50 l/mm. d’eau, sous une pression d’environ 2 kg/cm3 au niveau du sol. C’est à dire que sa puissance est telle qu’elle peut propulser en hauteur un jet d’eau de 15 m! Ainsi, elle peut aspirer jusqu’à 2 m de profondeur pour assécher un puisard ou un fossé, vider une cave inondée ou une machine à laver en panne. Mais les applications d’une telle pompe sont multiples, on peut, par exemple, l’utiliser pour transvaser sur de grandes distances du fuel et tous produits chimiques non acides.

Remarque:

Lorsque vous avez besoin de faire des travaux à l’aide d’une perceuse dans un endroit non muni d’une prise électrique, sachez qu’il existe des perceuses sans fil, qui se chargent en une nuit. Certaines possèdent une rotation réversible, si bien que vous pouvez visser et dévisser sans efforts grâce aux accessoires qui accompagnent la perceuse.

Conseils:

Quels que soient les perceuses et les accessoires que vous utilisez, prenez des précautions, vérifiez que les accessoires sont parfaitement mis en place et éloignez les enfants; un accident est si vite arrivé.

La puissance

La puissance d’une perceuse s’évalue en watts, choisissez la d’une puissance moyenne, ni trop puissante, vous n’en auriez pas vraiment l’usage, ni trop faible car elle n’accepterait pas tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin; 350 watts est une excellente base.

La vitesse variable

Un perfectionnement que vous pourriez prendre pour un gadget superflu est en fait très utile: les perceuses à deux vitesses, ou mieux à vitesse variable, permettent en effet un travail beaucoup plus précis (on commence à la vitesse la plus lente afin de dominer totalement l’instrument, tout en pouvant accélérer l’allure de rotation au fur et à mesure que le travail progresse).

De plus, seules les perceuses électriques dont on peut réduire la vitesse permettent de percer le fer, le verre ou le carrelage.

Conseil. Si vous possédez déjà une perceuse n’ayant qu’une seule vitesse, vous pouvez y adjoindre un variateur électronique de vitesse. Il s’agit d’un petit appareil qui se branche entre la perceuse et le secteur et qui permet de modifier de 20 à 80% la vitesse de rotation du moteur tout en lui conservant sa puissance maximale.

La percussion

Pour percer dans le béton, il est indispensable d’employer une perceuse à percussion: en même temps que le foret tourne, la machine lui imprime une série de plusieurs milliers de micro coups à la minute. C’est à cette seule condition que l’on peut percer proprement dans le béton. Il faut cependant préciser qu’il n’est pas indispensable que votre perceuse possède un système de percussion car pour percer convenablement dans le béton très dur, les petits modèles sont souvent trop faibles, et il vaut mieux, notamment lorsqu’on a beaucoup de trous à pratiquer en une seule fois, louer une très grosse perceuse à la demi journée.

Conseil. Dans ce cas également, si vous possédez une perceuse qui n’est pas nantie d’un système à percussion, vous pouvez y adjoindre un percuteur qui se place entre le moteur et le mandrin.

Les accessoires

Sous le terme général d’accessoires, les fabricants entendent les nombreux petits appareils qui permettent d’utiliser une simple machine à percer pour en faire un tout autre usage: poncer, lustrer, meuler, découper, affûter, peindre au pistolet, etc.

Vous n’avez peut être pas besoin de tout cela, mais le premier accessoire utile à la ménagère est sans conteste le nécessaire de ponçage, polissage et lustrage avec lequel vous pourrez sans aucun effort décaper un meuble, astiquer vos cuivres et faire briller les objets les plus ternes.

Une ponceuse électrique est loin d’être un instrument «barbare» même et surtout pour une femme, qu’elle aime bricoler ou non qu’il s’agisse de rénover un meuble acheté chez un brocanteur ou de refaire son parquet, cet outil facilite le travail et économise des forces. Mais avant de vouloir utiliser une ponceuse, il faut savoir leur différence et leur possibilité.

LA PONCEUSE ROTATIVE

La ponceuse circulaire rotative est le premier accessoire et un des moins onéreux adaptables sur une perceuse. Il s’agit d’un simple plateau de caoutchouc souple dur que l’on serre comme une mèche quelconque dans le mandrin de la perceuse par sa tige. Des disques abrasifs interchangeables se montent dessus par serrage.

La technique d’utilisation. Il faut savoir manier une perceuse circulaire pour ne pas dégrader le support à poncer. En effet, son pouvoir abrasif est tel que l’on risque, si l’on n’y prend garde, de faire d’irréparables dégâts.

La vitesse de travail:

Avec une ponceuse circulaire, le meilleur résultat sera obtenu lorsque la perceuse tourne à sa plus grande vitesse. Au dessous de 2500 t/min, le résultat risque d’être décevant.

Le choix de l’abrasif:

Le choix de l’abrasif et de sa dureté dépend de son usage. Le plus fort indice de dureté sera donné par des abrasifs à l’oxyde d’aluminium pour les ponçages sur bois très durs, employez de l’abrasif au corindon, on en trouve dans les grains suivants: 40, 60, 80, 120, 180. Cet échelonnement du grain est très important car, comme pour un ponçage manuel, le meilleur travail s’obtient en effectuant un ponçage progressif: d’abord avec un abrasif à gros grain pour aller du dégrossissage vers un polissage avec un abrasif à grain fin.

L’angle de travail:

Lorsque l’on ponce avec un disque rotatif, il est fondamental de ne pas travailler perpendiculairement au support, disque à plat. Au contraire, il faut incliner la perceuse de telle manière que l’angle d’attaque soit de 25° par rapport à l’horizontale. C’est à cette seule condition que le travail de ponçage pourra être satisfaisant.

Un conseil : si vous n’avez jamais manipulé cet outillage, faites des essais préalables sur une vieille planche, et, si vous attaquez directement un meuble, commencez par sa partie la moins visible.

LA PONCEUSE VIBRANTE

Cette machine dont le plateau effectue des orbites circulaires à très haute fréquence fait un ponçage beaucoup plus fin. On peut ici attaquer le bois sans précaution particulière, plateau de ponçage bien à plat sur le meuble néanmoins, le ponçage sera d’autant plus fini que l’on aura commencé avec un abrasif moyen (papier de verre grain 80 à 150) pour terminer avec un grain extra fin (220). Cette ponceuse est en plus d’un prix modique par rapport aux services qu’elle vous rendra.

Les chevilles plastiques

Il y en a une grande variété, toutes ont leur spécificité d’emploi:

Les chevilles cannelées: on les trouve dans tous les diamètres et longueurs; elles peuvent être utilisées dans les murs creux, mais le trou de forage doit être très net et au juste diamètre. Il est conseillé de ne les employer que dans des matériaux durs.

Les chevilles crénelées: leur usage est presque universel car elles tiennent très bien dans la plupart des matériaux. D’autre part, leur forme (évasée au bout extérieur) leur permet d’obturer complètement le trou foré qui est généralement plus large que le diamètre de la mèche à la surface du mur.

Les chevilles crocodile : ces chevilles sont rainurées et fendues sur une partie de leur longueur. Les deux extrémités fendues s’écartent en vissant et bloquent la cheville. La cheville crocodile est à employer dans les panneaux de particules car elle compresse sans faire éclater le support.

Les chevilles à languettes: deux languettes qui sortent sur les côtés empêchent la cheville de tourner, au moment du vissage dans le trou de forage. A employer notamment dans les matériaux «mous» tels que murs en plâtre.

Les chevilles à ailettes: il s’agit de chevilles munies de bout en bout de longues ailettes hélicoïdales, spécialement conçues pour le béton cellulaire. Le trou de forage à percer doit être du diamètre de la cheville, compte non tenu des ailettes.

Les chevilles d’ancrage: il existe des chevilles et des rivets d’ancrage spéciaux pour matériaux creux. La cheville est enfoncée avec la vis dans le trou, et en serrant des branches s’écartent et bloquent l’ensemble.

Les chevilles caoutchouc et compression

Ces chevilles sont assez particulières dans la mesure où la vis (spéciale) et la cheville sont vendues ensemble et forment un tout indissociable. En vissant, la partie caoutchoutée s’enfle et forme un bourrelet contre la paroi creuse du matériau.

Les chevilles métalliques à expansion

Le système est identique à celui des chevilles caoutchouc à compression; elles sont simplement en alliage de plomb ou en acier zingué. Ces chevilles ont une très grande résistance notamment à la traction linéaire (dans le sens de sortie de la cheville). A employer également dans les murs creux.

Les chevilles en plomb

Elles permettent des fixations solides d’objets assez lourds, si le mur est en «dur». Les chevilles en plomb sont tout spécialement conseillées pour fixer des objets dégageant de la chaleur (plafonniers, tuyauteries d’eau chaude, etc.), où les chevilles en plastique pourraient ne pas résister à la chaleur.

Les clous

En acier, en fer, ou en laiton (pour la décoration), les clous ou pointes se différencient par leur longueur, leur forme, leur taille et leur tête. Leur grosseur est également importante, les gros clous sont appelés broches.

Mais savez vous qu’il existe des pointes inarrachables et des clous torsadés spéciaux pour bois aggloméré? On n’est donc pas obligé, dans certains cas, de visser dans l’aggloméré; de même une épingle en acier trempé permet d’éviter d’avoir à forer un trou dans la maçonnerie pour accrocher des objets d’un poids relativement faible.

Les principaux clous pour bien bricoler

• Le clou de charpentier, il en existe de toutes tailles et grosseurs, jusqu’à 28 cm de longueur.
• Son dérivé, le clou à tête plate est plus petit, c’est le clou standard d’utilisation générale.
• Les pointes dites tête homme permettent des clouages discrets, car leur tête n’étant pas plate, on peut la chasser jusqu’à la faire disparaître dans le bois.
• Les pointes à tête ronde (ou demi ronde) sont utilisées pour la fixation des ferrures.
• Les pointes à tête fraisée sont employées pour les petits clouages dans le bois tendre.
• Les pointes en acier trempé permettent de clouer dans la maçonnerie à l’exception des matériaux très durs comme le béton.
• Les épingles en acier trempé à tête rapportée pénètrent facilement dans certains bétons.
• Les clous torsadés sont spécialement conçus pour travailler dans le bois aggloméré.
• Les clous torsadés et munis de griffes permettent de clouer solidement dans des panneaux de fibres mous.
• Les clous inarrachables une fois enfoncés à fond, il en existe de plusieurs sortes.
• Les pointes simples sans tête, de vitrier.
• Les semences de tapissier et les clous de tapissier pour maintenir du tissu sur des sièges.
• Les pointes dorées à garnir avec guide; le guide arrachable permet d’enfoncer les pointes à garnir exactement à l’endroit voulu et avec un espacement régulier sans risquer de se taper sur les doigts.
• Les clous en fer forgé décoratif pour les travaux de restauration.
• Les cavaliers permettent de fixer fils électriques ou câbles le long d’une plinthe par exemple.
• Les gonds à pointe, plus pratiques que les gonds à vis, si la traction ne doit pas agir dans le sens d’arrachement du gond.

Les vis

Souvent redouté, le vissage n’est pourtant pas particulièrement difficile. Commencez par marquer l’emplacement avec un crayon ou une pointe. Enfoncez ensuite à cet emplacement un assez gros clou sur une profondeur de 1 ou 2 mm; retirez le clou; faites ensuite un avant trou avec une vrille que vous retirerez ensuite, non pas par arrachement, mais en dévissant la vrille.

Plongez enfin votre vis dans un morceau de savon avant de la mettre en place et de visser, sans avoir à fournir aucun effort important.

Les différents types de vis:

• Les vis à bois à tête fraisée.
• Les vis à bois à tête ronde.
• Les vis à bois à tête fraisée et à fente cruciforme.
• Les cache vis à tête fraisée, il en existe de différentes formes et en différents matériaux.
• Les gonds à vis.
• Les pitons ouverts, fermés, en laiton, en acier et gainés de plastique.

Un marteau

Choisissez le, ni trop grand, ni trop petit. Prenez un marteau de menuisier pesant de 350 à 450 g environ, à manche «indémanchable» en plastique moulé dans la tête d’acier.

Une tenaille

Une tenaille vous permettra d’arracher un clou mal enfoncé, d’ouvrir une caisse clouée, de couper du fil de fer, etc. Choisissez une tenaille russe dont les mâchoires sont coupantes. Veillez à ce que sa taille vous convienne.

Les pinces

Deux paires de pinces vous permettront de venir à bout de tout: une pince multi prise et une pince universelle.

L’ouverture des pinces multi prises a l’avantage d’être réglable selon la taille de la pièce à tenir ou serrer. Prenez un modèle à capacité de serrage de 35 mm au minimum.

Les pinces universelles vous seront utiles pour de nombreux travaux; sur le côté de leur articulation, une petite échancrure permet de couper des fils électriques.

Les tournevis

Il vous en faut plusieurs. Un grand pour les vis de 10 à 12 mm, sa résistance vous permettra également de l’utiliser à bien d’autres fins; un moyen, pour vis de 6 à 8 mm; et un petit d’électricien de 3 à 4 mm. Choisissez les à manche en plastique. Un tournevis cruciforme pourra aussi vous être utile dans certains cas.

Une scie universelle

Il existe maintenant des scies tous usages qui découpent aussi bien le bois, le métal, les matières plastiques, le Fibrociment et les tubes d’acier. Si vous ne devez avoir qu’une scie elle sera de ce type. Autrement choisissez une scie égoïne de 35 à 40 cm à denture moyenne.

Une perceuse électrique

Si l’on considère les services indispensables que peut rendre la plus petite des perceuses électriques, on peut l’envisager comme un élément de l’outillage de base de la maîtresse de maison d’aujourd’hui. Avec une perceuse, vous pourrez non seulement percer, mais poncer, lustrer, scier, meuler, découper, polir, etc.

Les vis, les clous

Il n’est pas indispensable d’acheter des vis à l’avance, car elles devront être choisies en fonction des travaux que vous avez à exécuter; en revanche, vous pouvez acheter quelques clous de différentes tailles qui vous seront utiles bien souvent.