Une question d’imagination

La plupart des collages nécessitent un temps de séchage assez long, à une température ambiante ne devant pas être inférieure à 15°C (en deçà les colles ne sèchent pas), il est donc presque toujours exclu (sauf avec certaines colles à séchage instantané) de maintenir les pièces à la main. Dans de nombreux cas les moyens de serrage classiques tels que serre joints et presses sont utilisables.

Mais il est des collages où la principale difficulté consiste justement à maintenir serrées les pièces d’objets dont la forme ne permet pas un serrage évident ou demande à sécher dans une position qui n’est pas celle où l’objet se trouve en équilibre stable.

Ces cas particuliers ne peuvent être résolus que grâce à l’imagination et à l’esprit inventif dont vous devrez faire preuve. Elastiques, toile adhésive médicale, bande de tarlatane, ruban adhésif, pinces de tout genre, vous aideront à résoudre bien des problèmes. Voici comment résoudre quelques cas d’espèce délicats:

ASSIETTE, PLAT, ETC.

Préparez un récipient assez profond et de dimension sensiblement supérieure (en largeur et longueur) à l’objet, et remplissez le de sable humide. La soucoupe, l’assiette ou le plat une fois collé est enfoncé dans le sable où il sera maintenu en parfait équilibre pendant tout le temps nécessaire.

PIED DE MEUBLE

Les pièces de bois longues et effilées forment, lorsqu’elles se cassent, ce que les chirurgiens appellent «une bonne fracture», c’est à dire une rupture franche selon une ligne brisée, de sorte que les deux parties s’encastrent parfaitement l’une dans l’autre. Le mode de serrage conseillé (et employé par les spécialistes) dans ce cas est de pratiquer une ligature. A l’aide d’une ficelle assez longue, entourez le pied en formant une ligature très serrée, après l’avoir collé et assemblé.

ANSE A RECOLLER

Pour maintenir l’anse une fois collée, employez un ruban adhésif et mettez l’objet dans un récipient contenant du sable humide de sorte que le poids de l’anse appuie dessus et demeure à la verticale.

La toile

Taillez dans la toile spéciale que vous avez choisie une bande rectangulaire dont la hauteur est égale à celle du livre plus 2 cm pour le haut et 2 cm pour le bas soit 4 cm en tout. Pour mesurer la largeur de la bande, procédez comme suit: mesurez la largeur de votre livre, divisez ce chiffre par 3 et multipliez le résultat par 2.. Ajoutez au dernier résultat obtenu la largeur du dos, et vous aurez la largeur exacte de la toile à découper.

Exemple: Soit un livre de 16,5 cm de hauteur, 24 cm de largeur, et 1,7 cm de dos. La bande de toile aura pour hauteur: 16,5+2+2=20,5 cm; et pour largeur: (24:3) x 2 = 16, soit 16 +1,7 = 17,7 cm.

Les coins en toile

Pour tailler les coins de toile, préparez quatre triangles aux côtés égaux (isocèles), ces côtés auront pour longueur celle de la bande du plat + 2 cm.

Collage de la toile

Encollez d’abord la toile avec de la colle forte claire, en passant votre pinceau du centre vers l’extérieur. Ne mettez pas plus de colle qu’il n’en faut. Posez le livre sur un bord de table bien propre, et, en tenant la toile encollée à deux mains, appliquez la sur la première face du livre contre la ligne correspondant au 3cm de la largeur que vous avez précédemment tracée au crayon. Retournez le livre et rabattez le reste de toile. Repliez ensuite les 2 cm haut et bas à l’intérieur des plats et sous le dos. Frottez bien le tout en intercalant une feuille de papier (pour éviter un lustrage de la toile) entre l’instrument utilisé et la toile. Procédez de même pour les coins.

Le papier de couverture

Découpez le papier de couverture. Il couvrira la toile sur une lisière de 1 mm, les remplis auront 2 cm de largeur. Collez le papier à la colle forte. Il est conseillé de faire un patron d’essai pour éviter de gâcher du papier.

Collage des gardes

Calez le plat du livre ouvert contre une planchette. Coupez au scalpel les remplis de toile et de papier selon une lisière uniforme de 1 cm de large. Otez toile et papier en excédent ainsi découpés. Passez un instrument à bout rond pour écraser cette ligne de coupe.

Comme le papier s’allonge à l’encollage, raccourcissez la page de garde que vous allez coller de 4 mm sur sa largeur, et 3 mm en haut et en bas.

Encollez la page sans excès et appliquez la en allant du bord du dos vers l’extérieur pour éviter d’emprisonner des bulles d’air. Vous pourrez toujours piquer avec une aiguille celles qui subsisteront. Laissez sécher pendant 24 heures sous presse.

RÉPARATION

Sans être l’élément de décoration le plus fragile d’une maison, un tapis est cependant particulièrement exposé à tous les petits incidents ménagers et à l’usure.

Détérioration des bordures

Les bordures sont une des parties les plus fragiles d’un tapis; elles sont généralement constituées d’un surjet très serré, qui a parfois tendance à se rompre. Ne le laissez pas se dégrader, il est très facile de reprendre ce point. Pour renforcer encore plus solidement les bords, vous pouvez coudre avec le point de surjet une ficelle le long de votre bordure.

Des solutions et des petits incidents

Le chewing gum : Surtout ne tentez pas de l’arracher, la laine se détacherait avec. Humectez un chiffon propre et non pelucheux d’acétone et frottez patiemment, le chewing gum se dissoudra.

Bougie et cire : Raclez avec l’ongle le plus possible de matière. Placez ensuite sur la tache plusieurs épaisseurs de papier de soie et chauffez avec la pointe d’un fer à repasser à température moyenne. Déplacez souvent le papier. Vous pouvez éventuellement ôter les dernières traces à l’essence de térébenthine.

Pieds de meuble : Un tapis sera mieux protégé si vous collez, sous les pieds des meubles, une feutrine de 0,5 mm d’épaisseur. Pour récupérer la laine écrasée, repassez le tapis au fer à vapeur ou avec une pattemouille sans appuyer. La vapeur redressera les poils.

Les brûlures

Bien que la laine ne soit pas un bon combustible et les brûlures de cigarettes peu étendues, il faut, dans certains cas, circonscrire le trou par des coutures concentriques sur l’envers du tapis et reconstituer la trame. Pour cela, choisissez la couleur de la laine correspondante et procédez comme suit:

• introduire le crochet sous le fil du canevas et agrippez le bout de laine formant boucle ;
• tirez la boucle de laine, ôtez le crochet ;
• passez le crochet à l’intérieur de la boucle et agrippez les 2 bouts de laine libres;
• tirez, les 2 brins passent à travers la boucle, serrez le nœud ainsi formé;
• il ne vous reste plus qu’à couper les brins exactement à la hauteur des autres.

Usure des franges du tapis

Les franges sont réalisées avec les fils de la trame, leur usure peut provoquer l’effilochage du tapis lui même. C’est généralement un travail de spécialiste que de reconstituer la partie atteinte. Vous pouvez toutefois tenter une réparation. Reprenez tous les fils de la trame et faites une couture au point de chaînette. Ne serrez pas trop la couture, le tapis risquerait de gondoler. Remplacez ensuite la frange absente par une frange artificielle achetée dans le commerce.

RÉPARATION PAR DES PROFESSIONNELS

Le plaisir de s’entourer de tapis anciens, d’admirer quotidiennement ces chefs d’œuvre de l’artisanat n’est pas sans exigences pour la préservation de ce patrimoine artistique (parvenu jusqu’à nous après plusieurs siècles parfois) et sa sauvegarde.

Les entreprises spécialisées

Les pièces anciennes, qu’il s’agisse de tapis ou de tapisserie, présentent souvent des dommages causés par le temps: usure, négligence, vieillissement naturel, mauvais entretien. Votre attachement sentimental, leur valeur, leur rôle décoratif dans votre environnement quotidien vous font hésiter à vous en séparer provisoirement, ne serait ce que pour leur bien.

On a vu trop de tapis anciens effrangés se dégrader progressivement, quelquefois jusqu’à l’irréparable, alors qu’il eût suffit de les confier en temps utile à des professionnels compétents de la restauration pour les sauvegarder. Il s’agit très souvent d’un manque d’information, on ne sait à qui s’adresser. Parfois il s’agit aussi d’un manque de confiance car on ne sait pas si les services sont compétents et quelles garanties ou assurances ils donnent, et dans quel délai les réparations seront effectuées. Dans ce domaine, il est en effet indispensable de s’entourer de garanties sérieuses et de s’adresser à de véritables spécialistes. Choisissez une entreprise et demandez ses références; si elle travaille pour des musées ou des châteaux vous aurez alors un garant de sérieux et de compétence.

Le traitement

La maîtrise parfaite des techniques de restauration s’accompagne chez les professionnels d’un amour et d’un respect profond pour les œuvres d’art. Chaque pièce confiée à une «clinique de tapis» est, au préalable, nettoyée en profondeur et en douceur par des traitements spéciaux. Un examen attentif intervient alors pour définir le diagnostic de remise en état. Un devis chiffré vous est ensuite soumis (la plupart du temps gracieusement) pour ce qui concerne la restauration, avec des possibilités de variantes au niveau des interventions proposées. On vous précisera alors aussi les délais. Après accord, la restauration proprement dite s’engage. Pour ces professionnels, il semble que tout soit possible: on retisse la chaîne et la trame d’un tapis troué. On refait les points. Une tapisserie peut être reconstituée minutieusement dans ses coloris exacts, soies et laines ayant été spécialement teintes dans des tons fanés.

Les points faibles d’un tapis se situent dans les lisières et les franges, vous pourrez éviter par une surveillance vigilante des détériorations trop importantes. De plus une intervention effectuée au début de l’agression sera d’un coût réduit et préservera votre capital tapis.

Les nappes

Quand elles s’usent, c’est à l’arête de la table. Il est simple de couper la partie usée et de la remplacer par un métrage de tissu opposé (uni sur imprimé et inversement), mais évitez de piquer ce nouveau dessus sur l’ancien; vous éprouveriez des difficultés de repassage. Supprimez la partie usée. Pour parfaire le travail, faites courir une bande centrale sur la nappe et prévoyez des serviettes assorties.

Une jolie manière de cacher la nappe usée sans se donner beaucoup de mal est d’acheter une laize de dentelle. Celle ci peut être un voilage de rideau, d’un prix modique, par exemple un tulle semé de pois. Simplement posé sur la nappe ce voilage sera toujours joli. Cette laize peut d’ailleurs servir à d’autres usages, atténuer le ton trop vif d’une nappe qui ne s’harmoniserait pas avec votre intérieur ou votre vaisselle.

Les rideaux

S’ils datent de quelques années, les coloris vous en paraissent peut être trop neutres; la mode nous a conduit à aimer les nuances plus vives. Le ton peut aussi avoir pâli du côté de la lumière.

Prenons le cas de rideaux unis. Faites l’acquisition d’une hauteur de tissu imprimé. Comme la largeur en est de 1 m 30 ce sera suffisant. Vous pouvez fort bien porter votre choix sur une étoffe peu coûteuse; pourvu qu’elle vous plaise: elle n’a nul besoin d’être solide. Vous la piquerez à la machine sur le rideau même. Appliquez une bande de 12 à 15 cm sur le bord défraîchi. Si vous avez déjà changé vos rideaux de ce côté, pour cacher le défraîchi sur le mur, garnissez ce bord d’un même tissu et, pour un beau travail, ajoutez une 3e bande, plus large (20 à 25 cm), à 10 cm de l’une des bandes à votre choix. Il vous restera une petite largeur de tissu pour garnir d’une lisière la cantonnière si elle existe.

• Une autre solution consiste à renouveler la frange de la cantonnière et d’en border également l’embrasse.
• Autre variante: cousez simplement un bord de 12 cm sur les côtés défraîchis et remplacez la cantonnière et les embrasses par le nouveau tissu.
• Si vos rideaux sont en tissu imprimé, choisissez, pour leur rajeunissement un ton soyeux et uni, l’effet en sera tout aussi gai et dans la note actuelle.
  Au cas où vous reculeriez devant la dépense de la hauteur des rideaux (en moyenne 3 m), achetez en une demi hauteur; faites des bandes plus étroites, en plaçant une couture à mi hauteur du rideau. En contre jour, elle sera invisible.
• Vous pouvez également changer le style de vos rideaux imprimés: supprimez les embrasses et remplacez les cantonnières par des drapés de coloris opposés tombant de côté.

Les couvre lits

S’ils sont simplement un peu ternis, ils peuvent être égayés par un large galon posé sur le dessus. Il existe différentes manières de le concevoir: en encadrement, en bandes larges ou étroites ou en bandes horizontales. Pour réduire la dépense, vous pouvez acheter un métrage de tissu faisant office de galon. Il sera imprimé sur de l’un et inversement. Si l’entourage du couvre lit est défraîchi ou usé, remplacez le carrément et assortissez y une ou deux bandes posées sur le dessus.

Le collage

Un verre que vous ne réutiliserez plus que comme objet décoratif posé dans une vitrine pourra être recollé de façon pratiquement invisible à l’aide de blanc d’œuf. Le procédé est ancien mais garanti du point de vue optique; attention, le blanc d’œuf sert simplement à maintenir le morceau cassé.

Une colle de contact découverte ces dernières années a la propriété de posséder l’indice de réfraction du verre. Il s’agit d’une colle au cyano acrylate à un seul composant qui sèche et durcit en quelques minutes (sans être dangereux, ce produit n’est pas à laisser à la portée des enfants, deux doigts enserrant une goutte de colle pendant 10 min. ne pourraient plus être séparés sans larmes). Avec cette colle, lorsque le verre est réparable, la soudure sera pratiquement invisible et le verre pourra être réutilisé sans problème. A employer tout spécialement pour ressouder un verre lorsqu’il a (perdu) son pied mais a gardé son gobelet intact.

Rattraper un éclat

A condition que vous possédiez le matériel requis, vous pouvez rendre de nouveau utilisable un verre dont le bord ayant un éclat est devenu coupant donc dangereux pour les lèvres. Il faut polir à la meule le bord du verre. Vous pouvez pallier le manque de meule en vous servant de papier abrasif à l’eau à grain très fin. Frottez doucement et longuement l’angle à polir; employez de l’eau savonneuse.

Percer le verre

Pour fabriquer des lampes notamment, on peut être amené à souhaiter percer une bouteille afin d’y faire passer un fil électrique. Procurez vous des forets spéciaux adaptables à une perceuse. Frottez au préalable l’endroit à percer avec de l’essence de térébenthine. Arrêtez souvent votre travail, pour empêcher un échauffement qui briserait le verre. Travaillez à la plus petite vitesse de la perceuse ou mieux, utilisez un vilebrequin.

COLLAGE À TOUTE ÉPREUVE

Les colles à base de résine époxyde thermodurcissable résistent à tout, elles supportent de fortes tractions et des températures atteignant 300°.

Le double encollage

Avec les résines époxydes il est indispensable de pratiquer un double collage. Encollez chaque morceau de verre et attendez le temps nécessaire au séchage partiel avant de mettre en contact les parties (ce temps est généralement indiqué sur le mode d’emploi de la colle).

Collez en plusieurs étapes

Lorsque l’objet est cassé en plus de deux fragments, attendez le séchage complet (24 h) du premier collage avant de continuer le travail. Cette technique ne conviendra certainement pas aux impatientes désireuses de réparer au plus vite le petit incident, mais elle garantit le succès du collage.

Un travail propre

Tant que la résine est encore liquide, il faut s’empresser d’enlever l’excès de colle débordant sur les fissures. Après séchage, il serait trop tard pour donner à votre travail un aspect net et dissimuler le plus possible les réparations. Pour cela, utilisez un chiffon non pelucheux imbibé d’alcool à 90° .

COLLAGE RÉSISTANT À L’EAU ET À L’ALCOOL

Lorsque le verre collé n’aura pas à résister à la chaleur, on peut pratiquer un collage au verre soluble. Appliquez au pinceau sur les surfaces des parties à assembler une solution de silicate de potasse additionnée de verre en poudre. Maintenez les parties collées très bien serrées pendant tout le temps de séchage (assez long).

COLLAGE INVISIBLE

Sur les verres transparents il vaut mieux employer des colles au cyan acrylate. Elles donnent un collage extrêmement résistant et durcissent en moins de 15 min. Mais leur qualité principale, en ce qui concerne le collage du verre, est que ces colles ont l’indice de réfraction du verre. Elles sont donc à recommander pour les matériaux transparents ou minéraux.

COLLAGE DU VERRE SUR DU BOIS

Pour coller du verre sur du bois, utilisez une colle à la gélatine. Mélangez de la gélatine et de l’acide acétique jusqu’à obtention d’un mélange pâteux et épais. Appliquez cette pâte à chaud sur les parties à assembler avec une baguette de bois (allumette, par exemple).

Comme il est impossible de posséder toutes les variétés de colles spécifiques existant aujourd’hui, il est conseillé, pour effectuer les petites réparations, de vous nantir en permanence d’un nouveau type de colle, les époxydes contact à durcissement rapide. Ce sont des colles qui, sans être universelles, ont un large éventail d’application; elles permettent de coller des matériaux aussi différents que le verre, le bois, la pierre, la porcelaine, etc. Ces colles sont à 2 composants séparés, la résine et le durcisseur, qui doivent être mélangés avant l’emploi.

VASE EN MORCEAUX

La préparation des fragments: la réussite d’un collage dépend avant tout de la propreté des éléments. Poussière et graisse devront totalement disparaître. Pour cela, nettoyez les pièces au trichloréthylène et ne les touchez plus aux endroits d’encollage.

Le double collage

Encollez chacune des 2 parties à réunir et laissez sécher partiellement avant l’assemblage. Il est important d’enlever les bavures à l’aide d’alcool pendant que la résine est encore liquide.

L’assemblage

Un objet cassé en plusieurs fragments ne se restaure pas en une seule fois; pour réussir suivez ces quelques conseils:

• numérotez (au crayon ou à la craie), chacun des morceaux, dans l’ordre prévu de pose;
• collez les morceaux un par un et laissez sécher totalement chacun d’eux avant de passer au suivant;
• ne pré encollez que les faces concernées pour chaque étape, lors du double collage;
• n’opérez pas lorsque la température ambiante est inférieure à 18° C.

L’assemblage du dernier morceau

Ce dernier fragment pose souvent des problèmes car, parfois, rien ne le retient et il a tendance à s’enfoncer ou à tomber à l’intérieur du vase. Pour éviter cet inconvénient, introduisez dans le récipient un ballon de baudruche par le goulot. Gonflez le, il épouse alors la forme intérieure du vase. Cette paroi provisoire constituera un appui suffisant pour maintenir en place le dernier fragment.

Conseil pour une pièce manquante

Il peut arriver que, malgré vos recherches, un fragment du vase reste introuvable. Parfois cette partie manquante est simplement en poussière, donc inutilisable.

Il existe dans le commerce des pâtes pour modelage, prêtes à l’emploi, qui sèchent et durcissent sans cuisson au four. Vous les appliquerez sur le (trou) à la main, puis, avec un ébauchoir (outil qui vous permettra de façonner ce raccord) et une mirettes, tout en employant la technique du ballon de caoutchouc, vous arriverez à remplacer le morceau manquant. Après durcissement, vous pourrez peindre à la gouache cette pâte, jusqu’à lui donner la teinte recherchée.

Remarque:

Certains tableaux anciens présentent des craquelures caractéristiques en damier qui sont généralement dues à un manque de technique de l’artiste ayant fait un mauvais dosage dans la préparation de ses couleurs; ne tentez rien contre ce type de craquelures, elles sont irréparables.

Toile déchirée

Commencez par dévernir le tableau après l’avoir ôté de son cadre.

• A l’aide d’une lame de rasoir neuve, ébarbez les fils tout autour de la déchirure.
• Retournez ensuite le tableau sur une surface plane et propre où vous aurez la possibilité de le laisser sans le déplacer pendant 24 h.
• Dépoussiérez à fond l’envers tout autour de la déchirure, afin que la colle que vous allez utiliser adhère parfaitement.
• Découpez ensuite une bande de calicot nettement plus longue et surtout plus large que la déchirure.
• A l’aide d’un pinceau, badigeonnez de colle forte le calicot d’une part, et la déchirure et son pourtour d’autre part.
• Appliquez alors le calicot sur la toile et mettez sous presse (par exemple une planchette plaquée par plusieurs gros livres), pendant 24 heures.
• Passé ce délai, la réparation sera définitivement sèche, mais non encore terminée, car vous allez maintenant intervenir sur l’endroit du tableau. En effet, en retournant votre tableau vous vous apercevez que la déchirure réparée est visible sur toute une ligne où les couleurs font défaut. Là interviennent vos qualités artistiques: avec un pinceau fin et des couleurs les plus approchantes possibles, dissimulez au mieux la ligne de déchirure.
• Laissez bien sécher (plusieurs semaines pour une peinture à l’huile) et revernissez la toile.

Dévernissage d’un tableau

Le moyen le plus efficace est le dévernissage à l’alcool, mais il a ses inconvénients: il est très rapide, donc dangereux pour la peinture elle même que l’alcool commence à dissoudre dès que le vernis est décapé. Vous devrez par conséquent agir avec la plus extrême vigilance.

Comme matériel de dévernissage, vous aurez besoin d’alcool à 36′, d’ouate cellulosique (et non de coton hydrophile dont les filaments s’accrocheraient sur la toile), et d’essence de térébenthine à laquelle vous ajouterez un peu d’huile de lin. C’est justement pour contrecarrer les effets de l’alcool que l’essence de térébenthine est nécessaire: elle a la propriété de stopper l’action de l’alcool. L’huile de lin ajoutée à l’essence de térébenthine réduit ses propriétés siccatives.

Comment procéder. Imbibez votre tampon d’ouate d’alcool et frottez en rond sur une petite surface, en commençant par un des coins du tableau. Ne vous impatientez pas, le décapage n’est pas immédiat. Imprégnez bien votre tampon d’alcool, frottez doucement. Progressivement les couleurs vont s’éclaircir. Au moment où vous jugez l’action de l’alcool suffisante, arrêtez son effet avec un autre tampon imbibé d’essence de térébenthine. Si vous avez arrêté trop tôt le décapage, vous pouvez le poursuivre immédiatement après avec un nouveau tampon d’alcool.

Procédez ainsi pour l’ensemble de la toile et en travaillant toujours par petites surfaces. Lorsque le dévernissage est terminé (il ne reste plus aucun endroit collant sur la toile), faites un rinçage complet de toute la surface à l’essence de térébenthine.

Revernissage d’un tableau

Le revernissage (indispensable pour la conservation d’un tableau) exige une certaine habileté, car la couche de vernis doit être égale sur toute la surface. Utilisez une brosse plate à tableau fine et douce et, bien sûr, un vernis spécial (mat, satiné ou brillant) que vous vous procurerez dans les magasins spécialisés en fournitures pour artistes.

Commencez par le haut du tableau; passez toujours votre pinceau dans le même sens, ne croisez jamais les passages et ne revenez pas sur un coup de pinceau.

LES COLLES MODERNES

Les résines époxydes

Adoptez toujours le double encollage et le séchage partiel avant l’application des deux parties à assembler, en prenant soin d’ôter les bavures, avec un chiffon imbibé d’alcool, avant le séchage complet de la colle.

Los cyano acryliques

Elles collent parfaitement les plastiques en général, mais ont en plus les avantages de leur grande fluidité. Ce sont des colles qui permettent, par exemple, de souder un objet simplement fendu; une petite goutte posée à l’endroit de la cassure se répandra aussitôt dans la fente où l’on n’aurait pas pu accéder avec une autre colle sans séparer les deux morceaux à réparer. De plus, il n’est pas nécessaire de maintenir longtemps les objets, le séchage est immédiat (quatre secondes).

SOUDER LE PLASTIQUE

Vous pourrez trouver, dans les magasins spécialisés en fournitures pour maquettistes, une mini soudeuse pour matériaux en plastique. Le principe de soudure est simple, un fil chauffant, à peine rougi, assure à lui seul une jonction définitive. On maintient les deux pièces bord à bord, serrées l’une contre l’autre; on place l’extrémité du fil chauffant encore froid à l’endroit choisi comme début de la soudure à effectuer. Il suffit ensuite d’appuyer sur le contacteur et d’engager le fil chaud entre les pièces; l’appareil dégagé, la soudure est terminée.

CAS PARTICULIERS

Les polyvinyle et polyéthylène

Les colles à solvants sont les plus efficaces et les mieux indiquées. Elles doivent être étendues en couches minces. On laisse ensuite les solvants s’évaporer quelques instants, puis on applique les parties à coller en prenant soin d’éviter la formation des poches d’air.

Le polystyrène expansé

Ce matériau n’entre pas dans la catégorie générale des plastiques. Lorsqu’il s’agit de panneaux d’isolation, par exemple, on les fixe avec des mastics spéciaux, on en pose aux quatre coins du panneau et au centre, par plots, en quantité proportionnelle à la taille de la plaque. On peut également utiliser des résines synthétiques à prise instantanée.

La soudure à froid

La soudure à froid se fait avec certaines colles qui permettent de souder véritablement non seulement tous les matériaux de quelque nature qu’ils soient (laiton, fonte, cuivre, zinc, verre, béton, bois, etc.) sur eux mêmes mais aussi de les souder entre eux (c’est à dire, par exemple: laiton et cuivre, acier et verre, éternité et béton, etc.). On peut ainsi réparer des pièces que l’on ne saurait souder normalement parce qu’il s’agit d’alliages métalliques spéciaux, ou rendre étanches des tuyaux sous pression.

Il existe différents types de colles pour soudure à froid: certaines sont composées de résines que l’on mélange au moment de l’utilisation à de la poudre métallique qui contient un durcisseur, d’autres sont composées d’une base et d’un activateur qui contiennent une grande quantité d’alliage d’acier et de métal léger spécialement traité, d’autres encore sont prêtes à l’emploi, en tube, sous forme de pâte à base d’aluminium, à employer pour souder des objets en aluminium. Dans tous les cas, le choix du produit sera déterminé par la matière de l’objet à réparer. Ces colles sèchent assez rapidement: de quelques minutes à quelques heures selon le produit.

La colle à employer

Pour les petites réparations vous utiliserez les colles en tubes, prêtes à l’emploi, à base d’acier liquide. Elles sèchent en 4 h maximum.

Pour les réparations importantes d’assemblage à froid, vous utiliserez plutôt les colles synthétiques à deux composants. Leur séchage est plus rapide (moins d’une demi heure). Avec ces colles, il est très important de bien mélanger les deux composants; afin de permettre à l’utilisateur de contrôler son mélange, le durcisseur est souvent d’une teinte différente.

La préparation des surfaces

La soudure à froid est parfaitement efficace et définitive à condition de bien préparer les supports qui vont recevoir la colle: il faut nettoyer à fond les surfaces, au besoin en limant légèrement les deux parties à mettre en contact.

Dans tous les cas

• Ne préparez que la quantité de colle nécessaire.
• Nettoyez parfaitement les surfaces par ponçage, limage ou à l’alcool,
• Utilisez des gants en plastique (à jeter après usage), pour ne pas abîmer vos mains.
• Posez la colle et répartissez la avec l’index en travaillant le plus rapidement possible.
• Otez l’excédent de pâte avant qu’elle ne se solidifie définitivement; dans les cas où vous êtes obligée de recouvrir entièrement les deux parties à assembler pour que le collage prenne bien, vous ôterez après durcissement la pâte avec une lime puis avec de la toile d’émeri.