Les dimensions de la nouvelle vitre

Votre principal souci sera de prendre convenablement les mesures de la vitre que vous allez faire découper. Prenez 2 mesures: celle de la hauteur et celle de la largeur, non pas à l’intérieur mais à l’extérieur, en ne tenant pas compte du mastic mais en mesurant d’un bord de la feuillure à l’autre. D’autre part, une vitre doit toujours être légèrement plus petite et avoir un jeu de 2 mm environ tout autour de la feuillure. Donc, dans votre calcul, vous ôterez 4 mm (2 + 2) sur la hauteur et 4 mm sur la largeur.

Exemple: si d’un bord de la feuillure à l’autre, votre fenêtre mesure:

hauteur: 120 cm et largeur: 60 cm, vous commanderez une vitre de 119,6 x 59,6 cm.

Attention. Précisez bien au miroitier que les marges sont déduites, car certains les retranchent automatiquement des dimensions qu’on leur donne.

Ôter le mastic

Plusieurs solutions peuvent être envisagées:

• Si vous prévoyez de repeindre la fenêtre, chauffez le mastic avec un petit chalumeau à gaz; le mastic ramolli s’enlèvera très facilement.
• Burinez le mastic avec la pointe d’un fer à souder très chaud.
• Ou utilisez tout simplement un poinçon et armez vous de patience .

Il est important que tout l’ancien mastic disparaisse pour que la nouvelle vitre s’applique bien contre la fenêtre.

Dépose de la fenêtre

Les professionnels sortent la fenêtre de ses gonds et la posent à l’horizontale pour changer une grande vitre. Ne tentez pas de faire autrement, vous ne feriez qu’accroître les difficultés de votre travail.

Application du mastic

Employez du mastic de vitrier bien frais, car s’il était trop dur vous risqueriez de casser la vitre en la plaquant. Découpez le mastic en pains longs pour le pétrir à la main en un rouleau de la taille d’un crayon. Placez ce rouleau de mastic tout le long de la feuillure. Appliquez ensuite la vitre et pressez régulièrement jusqu’à ce que la couche de mastic sur laquelle elle repose n’ait pas plus de 2 mm d’épaisseur. Ne vous préoccupez pas pour l’instant du mastic qui déborde. Fixez ensuite la vitre avec des petits clous sans tête. Clouez en appliquant le marteau de vitrier contre la vitre sur laquelle vous le ferez glisser pour enfoncer un clou tous les 10 cm environ. A l’aide d’un couteau à mastiquer ou d’un couteau à enduire, garnissez la gorge de mastic et lissez pour obtenir une surface inclinée régulière. Tous les clous doivent être dissimulés par le mastic. Puis vous enlèverez l’excès de mastic qui a débordé en dessous (côté intérieur de la fenêtre).

Le siphon est cette partie de tuyauterie coudée que l’on trouve sous pratiquement tous les éviers, bidets, lavabos, baignoires, etc. Sa fonction est d’empêcher les odeurs d’égouts de remonter grâce à un «bouchon» d’eau qui stagne dans le coude et qui est en permanence renouvelée chaque fois qu’on fait couler de l’eau.

Par sa structure, le siphon retient également tout ce qui tombe dans les trous d’évacuation d’eau (cheveux, épingles, etc.). Dans le plus simple des cas, il suffit de dévisser cette partie pour extraire ce qui bouche le lavabo. Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de force pour procéder à cette opération, il suffit de posséder l’outil adéquat. Placez sous le siphon un seau ou une bassine pour y recueillir les eaux sales qui vont s’écouler au moment où vous dévisserez ce bouchon grâce à une pince multiprise, s’il s’agit d’un écrou non cranté, ou d’une grande clé à molette s’il s’agit d’un siphon à écrou cranté. Un simple mouvement effectué de la gauche vers la droite débloquera le pas, vous pourrez dans la plupart des cas continuer ensuite à la main.

Si après cette opération l’eau s’écoule toujours mal, c’est que l’obstruction se trouve un peu plus loin dans le coude du siphon. Là les choses se compliquent un peu dans la mesure où il va vous falloir employer une ventouse de plombier (vous pourrez vous en procurer chez tous les quincailliers et droguistes). Voici comment procéder:

Dans la mesure du possible, ôtez (parfois en le dévissant) le bouchon permettant de remplir le lavabo (ou de le vider); posez la ventouse bien au milieu du trou de vidange; faites couler de l’eau jusqu’à 1 cm de la base de la ventouse; bouchez avec la paume de la main l’on fait de trop plein de sécurité (faites vous éventuellement aider pour cette dernière opération) . Commencez à actionner énergiquement la ventouse sans la décoller complètement de l’orifice. «Pompez» un bon nombre de fois avant de tenter de vérifier l’efficacité de votre travail. Recommencez plusieurs fois, le débouchage peut être instantané, mais peut également ne survenir qu’après plusieurs tentatives infructueuses.

La soude caustique

Lorsque les siphons sont inaccessibles ou que les solutions préconisées ci dessus se sont révélées inefficaces, utilisez de la soude caustique en paillettes; versez en une petite quantité dans le trou d’évacuation (en ayant d’abord totalement vidé le lavabo, l’évier ou la baignoire de toute eau stagnante); prenez de réelles précautions pour vos yeux, vos mains (éloignez les enfants et les animaux domestiques). Ce produit attaque les tissus animaux et végétaux: mettez des gants de caoutchouc et tenez la bouilloire à bout de bras pour verser l’eau bouillante en quantité après la soude caustique. Recommencez plusieurs fois l’opération si nécessaire. Dans les cas très rebelles, jetez seulement l’équivalent d’un demi verre d’eau bouillante pour liquéfier la soude caustique, qui ira ainsi jusqu’au bouchon. Attendez quelques minutes (pas plus de 5 min.) et versez alors le reste du contenu de la bouilloire. Le bouchon aura alors très certainement disparu. Rincez abondamment en laissant couler l’eau pendant 10 min. au moins.

AVANT D’APPELER LE PLOMBIER

Le bouchon qui obstrue la tuyauterie est parfois situé dans la deuxième partie du siphon et constitué de matières non solubles par la soude. Voici une dernière possibilité de vous en débarrasser: prenez un morceau de fil de fer souple mais assez rigide, torsadez son extrémité avec une paire de pinces universelles, sur 4 à 5 cm. Enfoncez ensuite votre fil jusqu’à ce qu’il bute sur le bouchon (pas avant, insistez bien pour être sûre que vous y êtes). Coudez ensuite le fil de fer et utilisez cette manivelle improvisée pour faire tourner le fil sur lui même en poussant. C’est ce système en plus perfectionné qu’utilisera probablement votre plombier si vous n’êtes pas parvenue à vos fins.

LES ROBINETS

Quoi de plus agaçant qu’un robinet de salle de bains qui fuit, qu’un robinet de cuisine que l’on n’arrive jamais à fermer tout à fait et qui coule goutte à goutte. Quand on se décide enfin à faire appel au plombier, combien de temps met l’homme de l’art surchargé à se rendre chez vous pour une réparation aussi minime? Voici le moyen de résoudre rapidement vous même ces légères pannes domestiques avec un minimum de matériel et très peu d’outillage.

Le robinet qui coule goutte à goutte

A l’aide d’une clé à molette (ou à défaut dune pince multiprise) dévissez l’écrou en tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Quand la partie «robinet» est bien débloquée, finissez de dévisser à la main et sortez le tout. Au bout du corps que vous venez de retirer, vous remarquez la présence d’une partie non métallique, en caoutchouc ou en fibre, c’est le joint qu’il vous suffira de changer pour que le robinet ferme désormais bien sans qu’il soit nécessaire de forcer.

Quelles que soient sa forme et sa taille, il est indispensable que le nouveau joint ait les mêmes caractéristiques que l’ancien.

Remarque importante. Pour l’eau froide les joints sont en caoutchouc, pour l’eau chaude en fibre.

Conseils pratiques. Pour éviter tout risque d’erreur et de perte de temps, rendez vous chez votre quincaillier avec le corps du robinet que vous venez de démonter, avec le joint défectueux, en lui précisant s’il s’agit d’un robinet d’eau chaude ou d’eau froide. Il replacera certainement lui même le nouveau joint sur le corps que vous n’aurez plus qu’à remonter simplement une fois arrivée chez vous.

Il est évident qu’avant de procéder à tout démontage, vous aurez pris soin de fermer l’arrivée générale d’eau au compteur. Une fois l’arrivée d’eau coupée, ouvrez le robinet avant de commencer à le dévisser pour faire tomber la pression d’eau contenue dans les tuyaux.

• Lorsque vous ouvrirez le compteur d’arrivée générale de l’eau après la réparation, vérifiez que les robinets situés éventuellement dans d’autres pièces n’ont pas été entre temps ouverts par l’un de vos enfants, car si vous ne vous en apercevez pas tout de suite, vous risquez une inondation.
• Si vous n’avez pas le temps d’effectuer la réparation de votre robinet et que vous appeliez un plombier, vous pouvez, en attendant sa venue, supprimer le bruit «agaçant» que fait la goutte d’eau en tombant. Pour cela, accrochez une ficelle à la sortie de l’eau de votre robinet et laissez la pendre jusque dans l’évier ou le lavabo, la goutte d’eau va descendre le long de la ficelle sans faire de bruit.

Le robinet qui fuit

La fuite du corps du robinet qui fait que l’eau s’écoule anormalement par le bouchon ou juste au dessous, peut ne pas provenir de la défectuosité du joint mais d’un défaut de garniture autour de la partie filetée de l’écrou. Le meilleur remède est la filasse. Vous trouverez ce produit chez votre quincaillier; choisissez de préférence un produit nouveau, la filasse synthétique. Il s’agit d’un ruban blanc vendu en rouleau. Entourez la partie filetée d’où provient la fuite d’une ou deux épaisseurs de filasse (pas plus), et remontez l’ensemble. La fuite aura très certainement disparu.

LA CHASSE D’EAU

Quel que soit le modèle de chasse d’eau incriminé, le système de remplissage est toujours basé sur le même principe: un flotteur régit le remplissage et l’arrêt. Lorsque le réservoir est vide, le flotteur est en bas, ouvrant ainsi la petite vanne d’arrivée d’eau; au fur et à mesure que le niveau de l’eau monte, le flotteur se soulève, et quand le niveau normal est atteint, le flotteur se trouve dans une position telle qu’il ferme l’arrivée d’eau. Dans la majorité des cas, c’est ce flotteur qui est responsable du mauvais fonctionnement de la chasse. Pour en trouver la cause, il faut d’abord ôter le couvercle afin de savoir si le réservoir est plein, à moitié plein ou vide et si le flotteur n’est pas percé.

Le réservoir est plein

• Le réservoir est plein mais il continue à se remplir et l’eau se déverse par le trop plein, cause de l’écoulement permanent de l’eau dans la cuvette. Cela provient du fait que le bras supportant le flotteur est réglé trop haut. Tordez le très précautionneusement des deux mains vers le bas, jusqu’à ce qu’une fois libre, le flotteur ferme la petite vanne d’arrivée d’eau.
• Le réservoir est plein mais l’eau continue à se déverser car le flotteur frotte et se bloque contre la paroi. Dans ce cas, il suffit de recentrer le bras supportant le flotteur dans l’axe du réservoir.
• Le réservoir est plein mais l’eau continue à se déverser, car le flotteur, sans être bloqué, est au fond. Il ne flotte plus parce qu’il est percé et se remplit d’eau. Dans ce cas, le plus simple est de le changer, ce qui ne pose aucune difficulté. Coupez l’eau, videz le réservoir et dévissez le flotteur. Quel que soit le modèle et son ancienneté, vous en trouverez un similaire dans les grands magasins ayant un rayon quincaillerie assez important.

Le réservoir est à moitié plein

Si le flotteur ne frotte pas contre la paroi du réservoir, c’est que le bras du flotteur est réglé trop bas, et la petite vanne fermée ainsi trop tôt.

Il vous suffira de relever, en force, mais très doucement, l’inclinaison du bras, de quelques degrés.

Le réservoir est vide

• Vérifiez d’abord que quelqu’un n’ait pas, à votre insu, fermé le petit robinet d’alimentation d’eau qui se trouve à l’extérieur, en haut ou en bas de la chasse. Ouvert, il doit se bloquer en tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
• Le réservoir est vide mais l’eau ne coule pas alors que le flotteur est en bas. Le problème est ici beaucoup plus délicat, avant de faire appel au plombier, actionnez plusieurs fois de haut en bas le bras du flotteur, cela peut parfois suffire à débloquer le clapet.
• Le réservoir est vide, l’eau qui arrive normalement s’échappe aussitôt par l’orifice d’évacuation. Si vous ne remarquez aucun blocage anormal en actionnant le système d’évacuation, c’est que le joint ne remplit plus sa fonction, il faut le changer.

Liens utiles :

• Systèmes de traitement d’eau
• Que faire pour les pipes gelées
• Les égouts et les systèmes septiques
• Conception et schématisation des travaux de plomberie

N’allumez rien, même pas l’électricité, en entrant dans un endroit où une forte odeur de gaz surprend votre odorat: en effet, la seule étincelle provoquée par la manipulation de l’interrupteur peut provoquer une dramatique explosion. Inutile donc d’insister sur les dangers d’allumer un briquet ou de craquer une allumette dans ces conditions

Commencez immédiatement par aérer les lieux. Ouvrez toutes grandes les fenêtres et les portes, et créez, dans la mesure du possible, un courant d’air pour activer son renouvellement. C’est presque simultanément qu’il faut évidemment couper l’arrivée générale de gaz au niveau du compteur. Si la fuite aussi est importante, un sifflement caractéristique se fait entendre; au cas où celui ci persisterait après coupure de l’arrivée de gaz au compteur, il faut immédiatement prévenir les services publics de sécurité, de même que les voisins dans un immeuble collectif; tout le monde doit en effet évacuer l’habitation en pareilles circonstances.

Détecter et localiser une légère fuite

Il y a plusieurs façons de prendre conscience d’une fuite de gaz:

Lorsqu’on entre dans un appartement en venant de l’extérieur, c’est par les sens olfactifs que l’on remarque instantanément la présence de gaz dans l’air.

Par contre, lorsqu’on se trouve dans l’appartement et que la fuite se déclare depuis qu’on y est, c’est beaucoup plus dangereux car on ne s’en aperçoit pas toujours assez tôt. Si l’on dort, on risque de ne pas se réveiller, ou pire, l’impotence des membres empêche toute réaction salvatrice. Mais avant cela, il y a des symptômes qui doivent alarmer: maux de crâne, impression d’état éthylique, vomissements ou, au début, léger mal au cœur; on parle aussi de troubles auditifs: bruits de cloches ou de clochettes.

Localisation de la fuite: après avoir circonscrit par l’odorat le lieu probable de la fuite, on doit, en faisant grand silence dans la pièce, écouter attentivement afin de percevoir le sifflement que peut faire le gaz en s’échappant. Ces investigations doivent impérativement être effectuées fenêtres ouvertes. Et surtout, même en cas de fuite légère, ne parcourez pas une canalisation avec une flamme pour repérer la fuite. Le procédé est bien trop dangereux!

Quand l’endroit de fuite est localisé, utilisez un mélange d’eau et de liquide à vaisselle (ou d’eau savonneuse tout simplement), ou encore un produit que vous trouverez dans le commerce, et répandez le sur l’endroit soupçonné. Au point exact de fuite, des bulles apparaîtront. Cette détection n’a pas pour objectif de repérer l’endroit où vous allez vous même effectuer une réparation qui, sauf lorsqu’il s’agit d’un tuyau souple à changer, devra être faite par un spécialiste. Elle a pour but de vous permettre de continuer à utiliser votre installation de gaz et de ne pas tout couper au compteur, s’il est possible d’isoler uniquement une partie de l’installation en fermant un robinet divisionnaire.

Les points les plus courants de fuites

• Tuyaux souples usagés amenant le gaz d’un robinet divisionnaire à un appareil (cuisinière ou chauffe eau).
• Robinets d’arrêt (particulièrement les anciens) au niveau de l’installation comme des appareils.
• Endroits de soudure et de raccordement entre deux tuyaux fixes.

RÉGLAGE DES BRÛLEURS

Le four ou la rôtissoire d’une cuisinière à gaz n’ont pas de brûleurs réglables. Ils sont réglés une fois pour toutes en usine. Ainsi, ils ont l’avantage de ne pas se dérégler. Par contre, il n’en va pas de même des brûleurs supérieurs sur lesquels vous posez casseroles, poêles et fait tout. Le problème se pose également pour les brûleurs des plaques à gaz. Ils sont réglables et se dérèglent, pour plusieurs raisons: au cours des nettoyages successifs et parfois à cause d’un choc, en posant sur les grilles un récipient trop lourd, par exemple.

Un mauvais réglage dû à un mélange imparfait du gaz et de l’air à la sortie du brûleur se reconnaît à la flamme qui en sort: elle manque de vigueur et sa couleur n’est pas habituelle. Une belle flamme fait peu de bruit et sa couleur est un mariage de bleus bien nets. Tout dépend du dosage d’air:

• Si la flamme flotte et jaunit: le mélange manque d’air.
• Si la flamme a une pointe bleu clair en son centre, et est trop courte, tout en produisant un bruit fort, avec parfois des claquements secs qui font même s’éteindre les flammes, le mélange est trop riche en air.
• Si la flamme a des côtés rougeâtres, c’est tout simplement qu’il y a des impuretés qui sont parvenues jusque dans le brûleur, qui doit alors être nettoyé.

Les causes de déréglages

Avant d’en venir au réglage proprement dit de la flamme par intervention sur le brûleur du dosage d’air, il convient d’éliminer éventuellement les causes de déréglages; elles peuvent être de plusieurs ordres: un montage défectueux du brûleur (mauvais remontage après nettoyage, par exemple), un encrassement du brûleur.

Montage défectueux: ce défaut, le plus courant, n’arrive qu’aux bonnes ménagères qui vont nettoyer leur cuisinière jusque sous la plaque émaillée. Le mieux est parfois l’ennemi du bien, c’est souvent en nettoyant que l’on déplace l’emboîtement de l’ensemble amovible, ou bien qu’après l’avoir enlevé on le remonte mal. Observez dans ce cas le montage des autres brûleurs et, gaz fermé bien entendu, remontez le comme il faut.

Encrassement du brûleur: dans ce cas, ôtez les parties amovibles et nettoyez d’abord le brûleur sans l’enlever, puis vérifiez si les trous de passage du gaz ne sont pas obstrués. Brossez et débouchez.

Réglage de l’arrivée d’air

Si les deux opérations précédentes n’ont apporté aucune amélioration à la qualité de la flamme, c’est que le système d’arrivée d’air est déréglé. Mais pour accéder au système de réglage, il est presque toujours indispensable de soulever la plaque émaillée ou carter: fermez l’arrivée de gaz, ôtez la ou les grilles, le champignon et la couronne percée d’orifices des brûleurs.

Attention: le réglage de la flamme ne pouvant s’effectuer que le gaz allumé, il faut absolument remonter l’ensemble brûleur (champignon et couronne compris) avant d’allumer le gaz pendant que le carter est relevé.

Quelle que soit votre cuisinière, son système de réglage d’air s’inscrira dans l’un des quatre types ci dessous:

• Une bague genre fermeture de clip que l’on pousse plus ou moins, agrandissant ou fermant ainsi l’orifice d’arrivée d’air.
• Un anneau moleté que l’on tourne dans un sens ou dans l’autre.
• Un disque moleté lui aussi qui avance ou recule sur un filetage.

Qu’est ce qu’un court circuit?

Un court circuit engendre instantanément à l’endroit précis où il se produit un claquement caractéristique avec production d’étincelles que l’on perçoit parfois.

Remarque. Si l’interruption générale du courant se produit sans aucune explication évidente et alors que rien n’a été branché, commencez par demander à vos voisins s’ils ont de l’électricité, car la panne de secteur est peut être générale à l’immeuble ou au quartier.

Deux causes principales

Si les plombs ont fondu, il y a à cela deux causes principales de panne auxquelles vous pouvez remédier:

Compteur trop faible. Vous venez de brancher un nouvel appareil à forte puissance comme un fer à repasser, un radiateur d’appoint, en même temps que fonctionne déjà le four de votre cuisinière, par exemple, et le disjoncteur a sauté. C’est que vous venez de dépasser la puissance disponible de votre compteur. Vous avez deux solutions: soit vous prenez soin de ne pas brancher en même temps trop d’appareils électriques (ce qui n’est jamais qu’une solution provisoire), soit vous faites appel au distributeur d’Etat pour qu’il place un compteur plus puissant en rapport avec les besoins de votre consommation.

Dans l’immédiat, avant de rétablir le courant, débranchez le dernier appareil qui a été mis en service, ou ne laissez que celui là mais débranchez les autres.

Remarque. Dans certains cas la puissance du compteur peut être suffisante et, par exemple, de 15 ampères, mais, en y regardant bien, vous constatez que les fusibles en place, et notamment, celui qui vient de fondre, ne sont que de 10 A. Il suffit alors de les remplacer par des fusibles ayant la puissance du compteur, soit, dans notre exemple, 15 A. De toute façon, calculez la somme, en ampères, de tous les appareils que vous possédez et qui sont susceptibles d’être branchés simultanément, et vérifiez que ce total ne dépasse pas la puissance de votre compteur.

Comment faire ce calcul. Il y a sur tous les appareils électriques une petite plaque sur laquelle figure la consommation maximale en watts; par exemple sur une rôtissoire: 2500 W, sur un fer à repasser: 1000 w, etc. Faites l’addition de tous ces watts, ajoutez y celles des ampoules d’éclairage (40 W, 60 w, 100 w,etc.). Divisez ce total par le voltage du secteur: 110 ou 220 volts; le résultat obtenu est la puissance minimum que devra avoir votre compteur.

Mauvais branchement. Lorsque ce n’est pas la puissance du compteur qui est en jeu, la coupure de courant est peut être due à un court circuit dont l’origine est à la base de la prise que vous venez de connecter. En effet il arrive trop fréquemment qu’on tire sur le fil pour débrancher une prise au lieu de retirer la prise elle même. Cette mauvaise habitude a pour conséquence, à la longue, de faire se toucher les deux fils conducteurs, ce qui provoque un courant très intense faisant fondre instantanément les fusibles et souvent la prise. Il vous suffit dans ce cas de remonter correctement la prise. Ce type de panne est également très fréquent au niveau des interrupteurs olives et des douilles de lampes.

Le disjoncteur se décroche aussitôt après avoir été enclenché

Deux causes peuvent produire ce phénomène:

• Soit il y a trop d’appareils à forte consommation branchés simultanément (en général dans la cuisine) et vous venez de dépasser la puissance prévue du compteur. C’est le dernier appareil que vous venez de mettre en service qui est de trop, éteignez le, avant de réappuyer sur le disjoncteur. Si cet appareil vous est momentanément indispensable, essayez de réenclencher le disjoncteur après avoir éteint le maximum de lampes de la maison, téléviseur compris. Remarque: si cet incident se reproduit souvent, demandez à modifier votre contrat (ou abonnement) avec les services compétents.
• Soit il y a une quantité normale d’appareils branchés et c’est un court circuit qui a provoqué la panne.

Changer les fusibles du coupe circuit

A tabatière. Pour ce coupe circuit, procurez vous du fil de plomb et d’étain spécial ayant le diamètre correspondant à l’ampérage adéquat. Dévissez les deux plots et enlevez le plomb fondu, puis rendez entre eux le nouveau fusible; revissez les plots. Et replacez le coupe circuit.

A fusible noyé. Avec ce modèle, le fusible est noyé dans la porcelaine, c’est l’ensemble qu’il faut remplacer. Portez chez l’électricien ou le droguiste le modèle hors d’usage pour ne pas vous tromper en achetant le coupe circuit neuf (profitez en pour en prendre plusieurs en réserve).

A cartouche. Ici le fusible se présente sous la forme d’un petit tube que vous retirerez du coupe circuit en dévissant le bouchon placé en évidence. Dans ce cas également vous devrez remplacer cette cartouche.

Ce que vous pouvez faire

Contrairement à ce que beaucoup croient, l’électricité n’a rien de mystérieux et, au contraire, rien n’est plus facile que de fabriquer une rallonge, changer une prise ou monter un interrupteur, quel que soit son modèle.

MONTER UNE PRISE

Tous les modèles de prises mobiles ou fiches, qu’elles soient mâles ou femelles, relèvent du même procédé. Comme matériel, il suffit d’un petit tournevis d’électricien, le reste, couteau ou paire de ciseaux, vous l’avez à la maison.

On commence par dénuder les deux extrémités du fil double, en ôtant sur 1/2 cm environ l’enrobage de plastique isolant. Ensuite, on torsade légèrement la partie métallique conductrice d’électricité. A l’aide du tournevis on démonte alors la prise qui s’ouvre en deux, libérant deux bornes munies de petites vis. Dévissez légèrement jusqu’à laisser dans la borne la place d’y glisser le fil conducteur. Introduisez toute la partie dénudée (et torsadée) dans cet orifice et resserrez la petite vis de la borne. Faites en sorte que la gaine isolante arrive au ras de la borne. Lorsque les deux parties du fil double sont ainsi connectées, il ne reste plus qu’à remonter simplement la prise en revissant les deux parties accolées.

Remarque: si, malgré tout, ces petites opérations vous rebutent, sachez qu’il existe des risses (ou fiches) à branchement automatique: une simple pièce de monnaie suffit pour tout matériel et vous n’aurez ni à démonter la prise ni à dénuder les fils: on fait d’abord tourner une grosse vis, avec une pièce de monnaie, puis on introduit le fil double coupé net avec sa gaine jusqu’à ce qu’il bute, et enfin on donne un tour de vis avec la pièce dans l’autre sens, le branchement est terminé. Attention, ce type de prise ne permet pas d’alimenter tous les appareils, seulement une ou deux lampes de 100 watts maximum.

FABRIQUER UNE RALLONGE

Fabriquer soi même une rallonge électrique présente deux avantages: d’abord on peut lui donner exactement la longueur souhaitée et ensuite, elle revient beaucoup moins cher. Cependant s’il s’agit d’une rallonge à utiliser en extérieur (donc à l’humidité), prolongement de câble de tondeuse à gazon par exemple, il est conseillé d’acheter un câble prolongateur spécial avec prise de terre et monté sur enrouleur.

En revanche, vous pouvez monter très rapidement une rallonge d’appartement: choisissez un câble assez fort que vous brancherez entre deux fiches, l’une mâle, l’autre femelle. Le choix des prises est important. Une rallonge étant destinée à raccorder différents appareils ou lampes que vous ne connaissez pas forcément à priori, choisissez un modèle de prise universel. D’autre part, choisissez toujours des modèles de prises ayant un système de serrage ou de blocage à l’entrée du câble, ceci afin d’assurer la solidité de vos branchements pour une installation destinée à être souvent manœuvrée.

MONTER UN INTERRUPTEUR

Les interrupteurs unifilaires: il s’agit d’interrupteurs (mobiles) placés sur parcours du fil électrique. On ne peut les utiliser que sur un câble neuf, car ils n’exigent que la coupure d’un seul des deux fils, l’autre garantissant la résistance du branchement à la traction.

Les interrupteurs bifilaires: mobiles également, on les préférera aux interrupteurs unifilaires lorsque l’on veut profiter du remplacement de l’interrupteur pour rallonger en même temps le câble: en effet, les deux fils du câble étant sectionnés, on peut raccorder n’importe quelle longueur de câble sur la partie où se trouve la fiche mâle.

Les interrupteurs à poussoirs: ils sont généralement fixés dans le socle (d’une lampe par exemple), dans un trou spécialement aménagé. Vous le constaterez vous même, les remplacer ne présente aucune difficulté: il suffit de dévisser le capuchon vissé de l’extérieur; étant souvent unifilaires, vous n’aurez qu’à dévisser ensuite les deux petites vis qui maintiennent la partie dénudée du fil, pour porter ce modèle à votre électricien pour en avoir un neuf identique.

Attention: il est évident que ces travaux doivent être entrepris lorsque toute l’installation est débranchée.

DÉNUDER DES FILS ÉLECTRIQUES

• A moins que vous ne possédiez une pince coupante spéciale, utilisez un canif plutôt qu’une paire de ciseaux.
• A l’aide du couteau, faites une entaille circulaire sur l’enveloppe du fil à l’endroit où vous désirez le dénuder et tirez le morceau sectionné qui s’enlèvera très facilement. Ne dénudez pas une trop grands longueur de fil, dont vous ne sauriez que faire ensuite et qui est à l’origine de nombreux courts circuits.
• Puis torsadez les brins de chacun des fils de cuivre.

MONTER UN INTERRUPTEUR OLIVE

Un interrupteur olive se place entre la prise de courant et la lampe.

• Coupez le câble électrique en deux. Écartez les fils et dénudez sur 5 mm environ les 4 extrémités. Si le fil est fin, vous dénudez sur environ 2 cm et vous recourbez l’extrémité. Séparez les deux capots de l’olive en les dévissant.
• Vous travaillez sur le capot où se trouve le système de coupure de courant.
• A l’aide d’un tournevis d’électricien, dévissez les petites vis des bornes, afin de libérer le passage des fils dénudés . Glissez les deux fils de droite .
• Serrez suffisamment et veillez à ne pas avoir plus de 2 mm de fil dénudé qui dépasse.
• Placez et vissez les deux fils de gauche comme indiqué pour ceux de droite.
• Vissez les deux capots sur la partie centrale.

Remarque. Si le câble est assez gros par rapport à l’orifice du capot, veillez à ne pas arracher la connexion que vous venez de faire en vissant les capots.

MONTER UNE DOUILLE

Une douille se compose de trois parties: la base par laquelle sortent les fils et où est vissée la lampe s’il y en a une; la noix où est vissée la partie dénudée des fils;

le fourreau sur lequel est enclenchée l’ampoule et qui sert également à maintenir l’abat jour éventuel.

• Avant toute chose et pour ne pas l’oublier, glissez la base dans le bon sens. Puis enfoncez jusqu’à leur enveloppe les fils dénudés.
• Serrez les vis qui maintiendront le contact avec un petit tournevis d’électricien.
• Enserrez la noix entre la base et le fourreau en tenant compte du cran: il n’y a qu’une position possible.
• Vissez enfin l’écrou qui enserrera la base et le fourreau.

Lorsque ces appareils méritent d’être réparés, les pannes ont généralement une cause très simple à laquelle vous pouvez remédier.

Les appareils à résistance

De nombreux appareils ménagers sont alimentés par une résistance: les petits radiateurs d’appoint, le fer à repasser, les chauffe plats, le grille pain, etc.

Il n’y a que trois grandes causes possibles à une panne de ce genre d’appareil:

Le fil: après l’avoir regardé de près sur toute sa longueur et constaté qu’il est en parfait état, démontez la prise (2 vis au maximum) pour voir si les connexions dans les broches sont correctes. Sil y a une prise femelle à l’autre extrémité, vérifiez la également.

L’interrupteur: lorsqu’il y en a un, il est très souvent une des causes les plus fréquentes de pannes avec le fil et les prises. S’il vous paraît douteux, voici comment déterminer s’il est la cause de la panne:

Débranchez d’abord l’appareil, puis démontez entièrement l’interrupteur et ôtez le. Faites ensuite les épissures nécessaires pour raccorder les fils sans interrupteur. Entourez les épissures d’un peu de ruban isolant et rebranchez l’appareil. S’il fonctionne à nouveau, placez un interrupteur neuf. Surtout n’utilisez pas votre appareil avec ces épissures provisoires autrement que pour un dépannage momentané.

La résistance: le coût dune résistance d’un petit appareil est extrêmement modique; d’autre part, cette réparation est à la portée de tout le monde. Vous obtiendrez facilement les pièces nécessaires nanties des références exactes de votre appareil auprès du service de pièces détachées de la marque.

Le changement des résistances de certains modèles de chauffe plats est impossible, même pour un spécialiste, lorsque les résistances sont noyées dans la masse.

Les appareils à moteur

Souvent les moteurs des petits appareils de faible puissance ne sont pas réparables ou du moins, les frais de réparation approchent de trop près le prix du neuf. Demandez donc un devis approximatif lorsque vous les porterez à réparer. Cependant, avant d’abandonner un moulin à café ou un batteur quelconque, assurez vous qu’il le mérite: comme pour tous les appareils cités plus haut, inspectez d’abord le câble d’alimentation et la prise. Si tout vous paraît en bon état, l’interrupteur est peut être en cause, comme cela est fréquent avec ces ustensiles où l’interrupteur est à chaque fois sollicité. Le problème est que l’on ne peut, dans de nombreux cas, y accéder qu’en dévissant le boîtier. Un petit tournevis d’électricien, plat ou cruciforme, vous le permettra facilement.

Les règles de prudence

Ne travaillez jamais sur une installation sans avoir préalablement coupé le courant au disjoncteur. Pour plus de sécurité et pour éviter que quelqu’un ne réenclenche le disjoncteur à votre insu, ôtez également le coupe circuit ou sa cartouche correspondant à la pièce où vous opérez.

N’utilisez que des outils à manche et à revêtement isolant pour travailler sous tension (pour tester le courant ou régler un appareil).

Sur une installation vétuste ou douteuse, utilisez des gants en caoutchouc.

Les interdictions

Il est interdit de «repiquer» sur les bornes d’une douille active de l’installation un raccordement pour alimenter un autre appareil.

Il est aussi interdit de monter des installations ou des appareils électriques dans les salles d’eau sans se conformer à des prescriptions obligatoires qui en règlent la disposition.

Les obligations

• Les prises de courant doivent être à une hauteur minimale de 5 cm au dessus du sol ; et à 25 cm dans les locaux où l’on peut craindre des montées d’eau (salle de bains, etc.).
• Les fils conducteurs sortant du plafond doivent avoir une longueur libre de 25 cm en position d’attente, et être équipés au moins provisoirement d’une douille dont l’enveloppe est en matière isolante.
• Tous les appareils appelés à être utilisés dans un local humide doivent être alimentés par l’intermédiaire d’une prise de courant ou une boîte de connexion comportant une fiche, un alvéole ou une borne de mise à la terre. Le socle de cette prise de courant ou cette borne doit être relié à la prise de terre par un conducteur de protection d’une section au moins égale à celle des conducteurs d’alimentation.

L’intérêt de la prise de terre

Lorsque l’on touche à mains nues une installation ou un appareil défectueux qui est branché sur une prise reliée à la terre, le courant, au lieu de traverser dangereusement le corps (qui devient alors prise de terre), va directement au sol et évite l’électrocution.

Réaliser une prise de terre

Dans les pays où il n’est pas obligatoire de faire l’installation par un concessionnaire, une prise de terre étant garante de votre sécurité, il peut s’avérer un jour indispensable de savoir en fabriquer une, quand ce n’est pas pour vérifier vous même que votre prise de terre est réellement reliée à la terre. En maison individuelle, la meilleure prise de terre est constituée par une longue tige ou barre de fer enterrée (verticalement) dans le jardin jusqu’à une couche de sol qui reste tout le temps humide. Ce piquet est mis en connexion avec le conducteur par boulonnage avec un boulon en cuivre rouge.

La laine de verre

La laine de verre ou laine de roche est le premier des matériaux isolants. Sa commodité d’emploi, sa souplesse, son efficacité et son prix de revient lui confèrent des qualités certaines tant en isolation thermique que phonique. Elle se présente en rouleaux, en cloisons, en dalles, d’épaisseurs et de densités très variables.

C’est en rouleaux que cet isolant est le plus répandu; cela tient, entre autres, à la facilité de mise en œuvre des rouleaux spécialement prévus pour être agrafés. Épaisseurs et longueurs sont variables selon les marques; les épaisseurs vont de 28 mm à 60 mm; les longueurs sont de 8, 10, 20 m et plus. La laine de verre est placée dans des housses de papier kraft à deux faces; l’une est pare vapeur c’est à dire anti condensation. Que l’isolant soit enrobé de papier goudronné, de feuilles d’aluminium ou plastifié, il ne faut jamais oublier de placer la face dite pare vapeur du côté de la pièce à isoler. Il faut également recouvrir la jointure entre deux lés avec du ruban adhésif plastifié pour que l’air froid (ou chaud) ne pénètre pas à l’intérieur par ces interstices.

Le polystyrène expansé

Le polystyrène expansé est un excellent isolant lorsqu’il est utilisé dans des épaisseurs suffisantes. La densité minimale est de 13 à 16 kg/m3. Les épaisseurs recommandées sont variables en fonction de la situation de l’endroit à isoler (toiture, murs, sols) et de la zone climatique de la région (Zone 1 = Régions de plaine dont les altitudes sont inférieures à 200 m. Zone 2 = Région côtière et lieux ayant une altitude comprise entre 200 et 500 m; ainsi que les sites très exposés en région 1. Zone 3 = Lieux ayant une altitude supérieure à 500 m, également les sites très exposés en région 2.)

Les raccords entre plaques de polystyrène expansé qui n’est pas muni de feuillures doivent aussi être colmatés (avec du mastic spécial, par exemple).

Le liège

Tel qu’il a été depuis toujours utilisé, le liège est constitué, malgré son volume apparent, de trop «d’air» pour être un réel isolant. Seul le liège aggloméré expansé pur est un isolant valable. Son aspect en fait sans doute le plus décoratif des revêtements isolants. On le trouve dans les formes et les dimensions suivantes: en panneaux de 1 m x 0,50 m; en carreaux de 50 cm2, épaisseurs à partir de 15 mm (mais l’isolation réelle demande une épaisseur bien supérieure); et en coquilles, pour recouvrir les tuyauteries.

Les mousses expansives

Les mousses expansives sont un nouveau produit assez intéressant permettant d’isoler notamment les endroits inaccessibles. Deux composants liquides sont injectés; au moment où ils sont mis en présence, une réaction s’opère et une mousse qui se solidifiera ensuite d’expansé démesurément, envahissant la totalité de la place disponible. Un seul litre de produit peut remplir un volume de 80 l.

Le matériel et l’outillage

Il vous faut un marteau normal de thenuisier, un ciseau de maçon ou à défaut un burin, un couteau à enduire, une truelle et un pinceau. Achetez du ciment colle prêt à l’emploi, une spatule crantée (pour l’application du ciment colle) et un peu de ciment blanc pur (avec lequel vous ferez la barbotine qui servira à jointoyer).

LES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS

Dégager l’emplacement : il vous faut d’abord dégager l’emplacement du futur carreau, c’est la partie la plus délicate de l’opération car on risque, si l’on n’est pas très prudent, d’endommager les autres carreaux. Commencez par enlever les morceaux du carreau cassé qui se détachent facilement, puis faites partir ceux qui restent en frappant par petits coups secs avec la partie pointue du marteau. A l’aide du couteau à enduire, grattez ensuite les fragments de joints qui restent collés sur les bords des carreaux situés tout autour.

Cassez ensuite l’ancien ciment colle qui adhère encore au mur avec le ciseau de maçon et le marteau: frappez par petits coups secs en tenant le ciseau obliquement.

Mise en place du carreau: nettoyez la cavité dégagée en la brossant avec un vieux pinceau ou une brosse et présentez le nouveau carreau pour vérifier qu’il s’adapte parfaitement (au point de vue profondeur) dans l’emplacement que vous venez de préparer. Si une fois mis en place, le carreau n’est pas au même niveau que les autres, retirez le et dégagez plus soigneusement encore.

Le scellement: si vous utilisez du ciment colle tout prêt, il vous suffit de mouiller l’emplacement avec une éponge et d’appliquer le produit avec la spatule crantée avant de présenter le nouveau carreau.

Si vous utilisez du mortier, mettez une boule de mortier au centre de la cavité sans l’étaler. Mouillez ensuite copieusement le carreau et appliquez le fortement sur la boule de mortier en le mettant en place. Pour parfaire l’adhérence et mettre le nouveau carreau de niveau avec les autres, vous allez taper par petits coups avec la panne du marteau sur une planchette de bois placée contre le carreau, à cheval sur les autres.

Le jointoyage: après avoir laissé sécher le ciment colle ou prendre le mortier (quelques heures), remplissez le joint séparant le nouveau carreau des 4 autres avec de la barbotine. Il en existe de la prête à l’emploi mais il est très simple de la préparer vous même: mettez une mesure de ciment au fond d’une boîte de conserve propre et versez de l’eau en remuant constamment avec un couteau à enduire ou une baguette de bois, le mélange prêt doit avoir la consistance d’un lait épais mais fluide. Appliquez ce lait de ciment à la spatule dans les joints, puis faites le bien pénétrer avec le pouce. Laissez sécher quelques minutes et ôtez l’excès de ciment avec une éponge humide.

UN CARREAU DESCELLÉ

Il arrive parfois qu’un carreau de céramique soit descellé dans le carrelage mural de la salle de bains ou de la cuisine. Vous vous en apercevez au fait qu’il n’est pas exactement au même niveau que les autres et qu’il bouge très légèrement lorsque vous appuyez dessus. Un autre moyen de repérer les carreaux mal scellés ou descellés: tapotez le centre des carreaux avec l’index fermé, ils «sonnent creux», contrairement aux autres.

Il faut procéder rapidement au rescellement de ces carreaux, car, outre qu’ils n’assurent plus l’étanchéité du revêtement, ils risquent de tomber et de se casser, ce qui peut alors poser de sérieuses difficultés de remplacement: il n’est pas toujours facile de retrouver le même modèle.

Le matériel et l’outillage

Le matériel est très réduit. En effet, la seule phase délicate de ce travail consiste dans le dégagement du carreau à resceller, car, au cours de cette opération, on risque de le détériorer et d’abîmer les autres.

Pour ôter le carreau, vous aurez besoin d’un couteau de peintre (à enduire ou à reboucher). Munissez vous également d’un marteau, d’un burin et d’une cale de bois. Achetez, pour resceller, du ciment colle prêt à l’emploi que vous appliquerez avec une spatule crantée. Pour refaire les joints, vous utiliserez de la barbotine ou du ciment blanc.

Dégagement du carreau

Ce travail doit être effectué avec de grandes précautions et très progressivement. N’utilisez surtout pas de marteau et encore moins de burin. Servez vous uniquement du couteau de peintre. Avec l’angle de l’extrémité de la lame du couteau, grattez le joint sur tout le périmètre du carreau à enlever; prenez bien garde à ne pas endommager les carreaux alentour. Grattez le joint en profondeur, jusqu’au mur. Attention, le carreau peut se détacher avant que vous ne l’ayez entièrement dégagé. Par contre, si vous avez des difficultés à l’enlever, ne faites en aucun cas levier avec le couteau en prenant appui sur les autres carreaux, continuez à bien gratter le joint. En dernier ressort, une petite ventouse (du type de celles qu’on utilise pour accrocher les torchons) peut s’avérer efficace, mais gardez bien la main en dessous du carreau pour éviter qu’il s’échappe et tombe une fois dégagé.

Remise en place du carreau

Nettoyage de l’emplacement: avant d’appliquer le ciment colle, il faut nettoyer soigneusement la cavité, après avoir cassé la vieille couche de ciment par petits coups de marteau sur le burin. Dépoussiérez enfin avec une brosse.

L’encollage: humectez copieusement une éponge avec laquelle vous mouillez l’emplacement du carreau. Appliquez ensuite le ciment colle à l’aide de la spatule crantée.

Le carrelage: mettez votre carreau en place et appuyez le fortement avec la main contre le mur. Prenez ensuite une cale de bois (planchette d’aggloméré par exemple), placez la contre le carreau et tapez dessus par petits coups avec le marteau. Puis laissez sécher.

Finition: pour terminer, rebouchez l’espace des joints au ciment blanc liquide (faites bien pénétrer avec le pouce); attendez quelques minutes et enlevez l’excédent de ciment en frottant d’un mouvement circulaire avec une éponge humide.

Pourtant, il suffit de plus de temps que de savoir faire d’argent pour en venir à bout. En employant par surcroît des matériaux prêts à l’emploi tels que du béton universel ou du super béton blanc, vous n’avez aucun problème de dosage et vous pouvez faire ce travail par petites surfaces sans avoir à en préparer d’importantes quantités.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Vous aurez besoin de règles en bois de 10 cm de large, d’une ficelle, d’un fil à plomb, d’une auge, d’une truelle, de fers à joints et de grillage de récupération.

PRÉPARATION DU MUR

• Dépoussiérez d’abord le mur en le brossant assez vigoureusement afin d’en détacher les parties les plus friables.
• Surtout si votre mur est en pierre tendre, clouez dessus un grillage et faites lui épouser les formes du support autant que possible (vous pouvez utiliser une agrafeuse cloueuse pour faire « coller» le grillage au mur dans tous les endroits en creux).
• Disposez a chaque extrémité du mur à refaire une règle de bois positionnée verticalement et qui laissera un espace de 1 cm entre la partie la plus saillante du mur et le bord extérieur des règles. Elles serviront de repère pour assurer une épaisseur uniforme du revêtement autant qu’un bon aplomb.
• Jetez ensuite à la truelle une couche légère de béton. Ce gobetais servira de couche d’accrochage.
• Tendez ensuite une ficelle en haut et en bas, horizontalement, entre les deux règles des extrémités du mur.

DRESSAGE DU MUR

• Placez des plots de béton de volume identique dans l’alignement de la ficelle, tous les mètres.
• Comblez verticalement dans l’alignement des plots haut et bas.
• Laissez quelques millimètres entre la ficelle et le plot.
• Dressez des bandes verticales de béton en montant avec une règle en position horizontale s’appuyant sur les bords des règles verticales d’extrémité. Comblez ensuite les surfaces restées vides avec du béton, à la truelle. Et vous recommencez l’opération en remontant avec la règle de bas en haut avec un mouvement en zigzag, jusqu’à ce que le mur soit parfaitement dressé.
• Au bout de 24 heures environ vous pouvez enduire le mur d’une couche de finition avec du mortier fin appliqué à la truelle et taloché.

Attendez bien trois semaines avant de peindre ou de recouvrir le support de papier.

Partenaires :

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Contre le salpêtre

Le salpêtre et les efflorescences qui apparaissent à l’intérieur de votre maison proviennent des eaux d’infiltration ou de ruissellement qui traversent les murs de fondations. On peut empêcher l’eau de s’infiltrer dans ces ouvrages enterrés de deux façons : soit par un traitement extérieur des murs de fondation avec un enduit de peinture noire, soit par un traitement intérieur avec un enduit hydrofuge. L’enduit peinture noire est à base de brai (résidu pâteux) de pétrole, il s’applique facilement au pinceau ou au rouleau en deux couches. Empêchant toute circulation d’eau à travers le béton, il évite aussi sa désagrégation.

Contre les fissures

Les infiltrations d’eau aux portes et fenêtres à cause de joints défectueux ou inexistants, comme des murs lézardés ou fissurés sont cause des dégradations des revêtements muraux. De même, de mauvaises liaisons entre les matériaux étant des points d’infiltration d’eau ou d’air humide dans une construction, il faut obstruer ces fissures ou réaliser des joints étanches. Vous utiliserez pour cela des mastics qui se présentent sous la forme d’une pâte souple au moment de l’emploi. Au contact de l’air, cette pâte se transforme progressivement en substance caoutchouteuse totalement étanche. Ils peuvent généralement être utilisés en extérieur comme en intérieur.

Dans les salles d’eau

Les parties des murs situées derrière les sanitaires (bidets, bacs à douche, baignoires) sont quotidiennement exposées aux eaux de ruissellement que les éclaboussures provoquent inévitablement. Les bas de murs et les pourtours des sanitaires seront également isolés avec un cordon de mastic étanche. Ces mastics peuvent être peints moins de deux jours après leur application.

Pour l’adhérence et l’étanchéité des sols

Pour l’adhérence et l’étanchéité des sols de garages et de caves comme pour toutes les réparations (nids de poule, par exemple), vous utiliserez une résine synthétique à mélanger à l’eau de gâchage des mortiers, chaque fois que vous ferez des travaux de réfection à base de ciment (et également pour le collage définitif d’une chape de ciment neuf sur des ciments anciens).

La vitrification des murs humides

Pour vitrifier des murs humides, votre papier peint ne tiendra pas et, si vous décidez de peindre, la peinture se cloquera. Un produit est maintenant au point qui vitrifie en quelque sorte le support humide. Il s’agit d’un liquide à base de résine époxydique en deux parties prédosées en usine. Ces deux composants (résine et durcisseur) sont mélangés entre eux puis appliqués sur la face intérieure des murs. Tous les revêtements décoratifs (tissu, papier, peinture) peuvent être mis en place quarante huit heures environ après application de ce produit.

L’humidité des murs extérieurs

Il est extrêmement difficile de venir définitivement à bout de l’humidité des murs, notamment dans le cas des vieilles constructions. Mais à condition de bien en connaître la cause, on peut tout au moins en masquer les traces.

Humidité par porosité

Dans ce cas, les murs poreux laissent s’infiltrer l’eau de l’extérieur vers l’intérieur. Cela peut être dû à une mauvaise composition des enduits, à la maçonnerie en général, ou bien encore à des gouttières ou parties du toit en mauvais état. Il est impératif de dépister au plus vite la cause de cette humidité que l’on remarque à des taches sur les murs intérieurs. Dans tous les cas, il faut enduire les murs extérieurs d’un revêtement en caoutchouc étanche.

L’humidité par capillarité

Dans ce cas, le plus difficile à combattre, les murs sont faits de matériaux poreux qui épongent l’humidité provenant des fondations: les murs sont cloqués, moisis et on trouve des traces de salpêtre jusqu’à un mètre du sol.

La première chose à entreprendre est de faire poser une nouvelle chape en ciment hydrofuge. Il faut ensuite combattre le salpêtre.

Le salpêtre étant d’origine organique, on peut le tuer par des moyens chimiques: des produits spéciaux tels que le «Mursain» qui s’applique avec une brosse, stoppent sa formation. Il vaut toujours mieux compléter ensuite le traitement par une imprégnation d’un produit hydrofuge à verser dans des trous (de 8 à 10 mm) pratiqués dans le mur. Ils doivent être percés obliquement, leur extrémité vers le bas du mur. Soyez cependant patiente, les murs ne seront réellement assainis que plusieurs mois après ce traitement. Vous pourrez ensuite peindre ou tapisser les murs mais en passant préalablement une couche d’impression, car les colles ne tiennent pas sur les produits hydrofuges.

Les drainages et revêtements drainant

• Dans les cas particulièrement sérieux où l’humidité des sols est très importante, il pourra être fort utile d’ajouter au traitement ci dessus un drainage: cela consiste à drainer véritablement l’eau contenue dans le sol en creusant une tranchée assez profonde tout autour de la maison. On dispose dans la tranchée des tuyaux qui draineront cette eau vers un puisard aménagé spécialement, ou vers l’égout si la canalisation de ce dernier est placée suffisamment en contrebas par rapport à la maison.
• Les revêtements drainant sont une tout autre solution qui consiste à placer des feuilles de feutre bitumeux ondulé armé de feuillards d’acier entre le mur et le revêtement. La pose en est assez simple et le résultat est assez satisfaisant à condition de bien respecter les recommandations du fabricant.

L’humidité par condensation

L’humidité par condensation apparaît sur les murs que l’on dit «froids»: les vapeurs de la maison (provenant de la cuisine, de la salle de bains ou de la buanderie en général) viennent s’y condenser en petites gouttelettes qui ruissellent. Très vite, le mur se couvre alors de taches de moisissure. Pour éviter cela, il faut «réchauffer» ces murs dont la température est trop basse par rapport à la température ambiante de la maison, en chauffant régulièrement la pièce concernée comme les autres.