Le contre-plaqué est un excellent isolant

Par rapport aux planches de bois massif, les planches de contre plaqué ont l’avantage de ne pas avoir de défauts tels que noeuds ou irrégularités, d’être sensiblement moins onéreuses et surtout de ne pas «travailler»: une bibliothèque construite en contre plaqué gardera sa stabilité dimensionnelle et les étagères ne se déformeront pas, quelles que soient les variations de température ou d’humidité.

Mode de fabrication

Ces qualités tiennent au mode de fabrication du contre plaqué. Les panneaux sont obtenus par collage de fines feuilles de bois (au minimum trois), les unes sur les autres. Les couches centrales sont faites avec du bois commun, une des deux couches extérieures a une finition parfaite: elle est à réserver pour la partie visible, l’autre, moins belle, est placée vers l’intérieur du meuble.

Les panneaux sont rendus indéformables par le collage des feuilles qui est fait de telle sorte que le sens des fibres de chacune est positionné perpendiculairement à celui de la feuille précédente.

D’autre part, les colles fortes utilisées imprègnent les fibres et bouchent les pores, ce qui rend le bois insensible à l’humidité.

Certains panneaux, les contre plaqués lattés, comportent un ou deux plis de plaquage d’essences précieuses telles que palissandre, noyer, merisier, etc.

Les propriétés isolantes

Le contre plaqué se trouve en plusieurs épaisseurs de 4 à 25 mm et son pouvoir isolant est loin d’être négligeable. A 10 mm d’épaisseur le pouvoir isolant du contre plaqué est égal à celui de 4 cm de brique creuse, 13 cm de brique pleine ou 20 cm de béton. C’est donc un bon isolant thermique et au point de vue isolation acoustique, ses propriétés sont telles qu’il est couramment utilisé dans les travaux d’insonorisation.

Le travail du contre plaqué

La mise en oeuvre de ce matériau demande certaines précautions. De par son mode de fabrication, il est plus «fragile» que le bois massif, il n’autorise pas n’importe quel outil et, avec ce bois, il faut apprendre à distinguer ce que l’on nomme le parement et le contre parement. Le parement étant tout simplement la face du panneau qui restera visible après installation.

Le sciage: pour scier le contre plaqué, il faut employer une scie spéciale, sans voie, à denture très fine pour débiter sans arrachement les bois contre plaqués. Comme les éclats se produisent du côté opposé à celui où commence le sciage, c’est à dire du côté où sortent les dents de la scie, vous devrez, avec ce genre d’outil, scier avec le parement au dessus.

Si vous utilisez une scie circulaire montée sur perceuse électrique, le parement sera également au dessus, avec une scie circulaire fixe sur table, le parement sera au dessous. D’une manière générale, faites en sorte que les dents de la scie utilisée sortent du côté contre parement.

Le perçage: quel que soit l’outil utilisé, attaquez le perçage du contreplaqué côté parement. Cela pour les mêmes raisons que précédemment. Pour éviter que les éclats soient trop importants de l’autre côté, placez une chute de bois sur le contre parement à l’endroit où la mèche doit sortir. Si vous utilisez une perceuse électrique à vitesse variable, profitez en pour réduire la vitesse d’autant plus que le diamètre du trou sera grand.

Le vissage: ne vissez pas directement. Faites d’abord un avant trou avec un marteau et un clou; ne faites surtout pas cet avant trou à l’aide de la vis.

Le ponçage: n’employez pas de rabot pour retoucher le chant du panneau que vous venez de scier. Employez du papier de verre monté sur une cale en bois ou un de ces instruments nouveaux (abrasif acier avec manche poignée) pratiquement inusables et qui remplacent le papier de verre.

Ne travaillez pas perpendiculairement au chant du panneau mais dans son prolongement, en biais.